?

Log in

No account? Create an account

Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
ПАРАХОД №45 разделка троса в конус...
...хочу в окиян...
2012sillybilly

конус 

Вот вы решили строить парусную яхту. Неизбежно встанет вопрос- как же исполнить стоячий такелаж. Попытаюсь поделиться своим опытом разделки оконечностей нержавеющих тросов. К сожалению подробного описания технологического процесса я не нашел и пришлось все "изобретать" самому, ведь только на первый взгляд это просто.


Самое простое, это купить цанговые(клиновые) зажимы. Правда цена на них зашкаливает, и может составить несколько сот долларов за штуку (в зависимости от производителя и диаметра троса). А ведь их может потребоваться много, так на моем кате их около трех десятков. Сплести огон на толстом и жестком тросе малореально (много причин).  Есть другое решение которое я и использовал.

На мой взгляд самое надежная и прочная разделка троса в конус с заливкой цинком. Достоинства- при правильной технологии разделки оконечник троса по прочности не уступит самому тросу, минимальная цена, ремонтопригодность, легкость исполнения.

Итак, в наличии 1х19 нерж.трос диаметром 19мм. Первым делом я заказал на заводе втулки-оконечники из нержи(айси316, вид как на фото вверху). Всего их сделали 30штук, цена с материалом вышла около 65$ за штучку. Размеры- вх.отверстие диаметр 19мм, длинна внутренней полости около 150..170мм, конусность 1/10. 

Отдельно купил цинк в чушках (очень недорого). В качестве горелки использовалась газовая самодельная горелка аналогичная тем, что используют для опаливания свиных туш (сделали из оголовка простого газового баллона). Емкость для плавления цинка-стакан из нерж.трубы диаметром 70мм, высотой 150мм, сваркой заглушено дно и приварена проволочная ручка. Этот стакан во время нагрева стоял на керамическом диске(огрызок обрезного диска), так была обеспечена теплоизоляция.  Достаточно сложно было отыскать соляную кислоту, ее не продают частникам. Асбестовый шнур (диам 2мм) был в наличии.

ТЕХНОЛОГИЯ. Одеваем трос на втулку и продвигаем подальше. Зажимаем трос метал.хомутом в 150мм от конца.  Чуть дальше хомута зажимаем трос в тисках. Распушаем волокна троса вплоть до хомута. Тонкой трубочкой(диаметр 5..6мм, длинной 30см) их выпрямляем(они были закручены спирально). Освобождаем трос из тисков и протравливаем методом погружения распушенный кончик в растворе соляной кислоты(20..30%).

"Заводим" горелку(газ подаем из бытового пропанбаллона). Раславляем кусочки рубленного цинка(10..25м) в стакане, греем хорошо-так отойдут примеси(до 10..20%) обьема. Разогреваем распушенный конц троса(до появления "побежалости") и опускаем в раствор соляной кислоты(работаем в масках, перчатках, вводим в кислоту мдленно и осторожно). Вынимаем протравленный трос и ОЧЕНЬ осторожно опускаем в стакан с расплавленным цинком. Держим его там дополнительно разогревая горелкой стакан(цинк должен быть очень жидким). Вынимаем расушенный конец и визуально осматриваем. При необходимости повторяем (поочередно-кислота, стакан с цинком, 2...3раза). Добиваемся равномерного лужения троса. Остужаем трос.

Снимаем с троса обжимной хомут и проталкиваем втулку(оконечник) на край троса(заподлицо). Расправляем нити(они будут непослушны), фиксируем их хомутом у основания втулки. Плотно обматываем асбестовым шнуром выход троса из втулки поверх хомута(длинной10..15см, 2..4 ряда). Опять зажимаем(вертикально) трос в тисках(сверху торчит втулка и участок троса обмотанный асбестом. Расплвавляем цинк в стакане, держим стакан с цинком близко к втулке и разогреваем втулку(до цвета побежалости), одновременно не давая остыть стакану с цинком(держим в том же пламени)..

"Побежалость"= коричневато-синий оттенок, или греем-греем, начинаются разводы в темно коричнево цвет, чуть позже переходящий в синеватый. Когда цвет перестает изменяться-готово! 

После появления побежалости на втулке начинаем лить цинк во втулку, слегка постукивая по ней. Одновременно продолжаем греть втулку. Когда цинк начинает капать из под асбеста значит полость полностью залита цинком. Надо быть очень осторожным, цинк оказывается очень текуч(наверно из-за веса). Самое главное не дать образоваться трещинкам в цинке когда он начнет остывать(сужаться). .........................................

Для недопущения растрескивания цинка, я выжидал когда втулка залитая цинком начинала самоостужаться(1..2мин) и со стороны заливки цинк чуть оседал, тогда подливал еще свеженького раславленного цинка. Так он втягивался внутрь втулки и трещин не образовывалось.

Качество одной из втулок я проверил аккуратно выбив залитый трос из втулки, получилась идеальный цинковый конус без раковин. После чего одел втулку на него обратно.

Описанная технология в корне отличается от рекомендованных, где цинк льют в холодную втулку, а трос заранее не облуживают. Перед началом работ проверил этот способ. Оказалось,  много раковин, а цинк не "приклеился" к распушенному кончику троса-процесс неконтролируемый по качеству! 

После установки мачт и тросов на штатное место нужно залить вход троса во втулку изолирующим составом(чтобы не допустить на тросе трешевидной ржавчины). Для этого я использовал пасту на основе цинка(применяется в машинах как средство защиты от коррозии). Однако не уверен в правильности этого решения. Лучше в жаркий день обмотать вход троса во втулку изолентой и налить внутрь пушсала или жидкого силикона. Изоленту снять.. Так надо делать раз в сезон. Летом так и поступлю. . 

.Замечу, что цинк и нержа это гальваническая пара. Цинк-тут анод. Однако корродировать он будет долго и по внешнему периметру, а это конус-зазор будет выбираться талрепом. Года через 3..4, можно сдвинуть втулку с цинкового конуса, обмотать последний изолятором(например тонким кевларом), вставить обратно. Должно прослужить несколько десятков лет. А потом, вслучае необходимости, можно трос укоротить(на 150мм) и провести новую заливку....

Такой тип соеденения можно всегда и переделать, нужна только горелка. Ее изготавливаем так. Вывинчиваем вентель из газового баллона, приделываем к нему раструб(трубу диам.50мм, длинна 100мм). Раструб крепим в 50мм от выхода вентеля. Добавляем проволочную ручку и горелка готова! Подача газа регулируется краном расположенным на этом вентеле. Пламя выхдит со стороны вентеля ранее обращенного внутрь баллона. Газ подается на выходной штуцер.

Вот поделился еще одним своим отработанном на практике решением, надеюсь кому и сгодиться. Как и все о чем я рассказывал и этот способ отлично работает, но пределу совершенства нет!!, зато есть от чего вам оттолкнуться....

Подсмотреть как делались работы по разделке тросов в цинк, можно тут  http://www.youtube.com/watch?v=FYZN_d7Dgg0   обратите внимание, что цинк бабахнул когда в нем пытались первый раз залудить трос. Опуская в цинк трос, цинк охладился, образовалась корочка на его поверхности, она и взорвалась! нужно стакан с цинком все время греть газом-цинк не остынет и взрыва не будет.... 

ЗЫ.. это уже 45тый! рассказ о том как построить парАход, вроде уже почти всем и поделился, приятно осознавать, что кому-то это может помочь....

 

 


  • 1
а кислота в принципе и не нужна - в качестве флюса используют р-р хлористого цинка...)

пишу как сам делал и у меня получилось... вообще у меня по химии была двойка, но думаю раствор хлористого цинка это плохо-внутри заливки остается отрава и она может разрушать цинк... а раствор серной кислоты сгорает при погружении в расплав.цинк...

красивое решение. классическое такое;)

"до цвета побежалости" -- до которого?;) а то от начала побежания до прекращения изменения цвета интервальчик немалый;). хорошо бы ещё и в градусах температуру указать, бытовые пирометры стоят уже недорого.

интересно, а хлористый аммоний ещё продают?

а ваще аптека рУлит -- я лудил нержавейку под пайку аспирином. он тоже пованивает, но гораздо гуманнее солянки;)

-побежалость-ответил в тексте
-а температуру и не знаю(((...
-про аспирин знаю, но тут боюсь не поможет- очень сложно было нержавеющую проволоку залудить(несколько раз опускали-повторяли)...

А цинк с нержой пару электрохимическую не составят?

Составляют, будет окисляться цинк, но он получается в виде конусной болванки-будет самоклиниться во втулке.. лет на 30 должно хватить...

Добрый день!
Прошу прощения что не по теме.
Случайно набрел на ваш блог и нашёл его весьма интересным и полезным для себя. Особенно впечатлило строительство корабля и разные технические (околокорабельные и бытовые) моменты, посему, заранее оставляю заявку (первым, вторым или третьим) на последующие публикации. Хочется также выразить вам свой Респект - корабль получился классный. С руками у вас всё в порядке и техническим мышлением и изобретательностью вы одарены щедро.
Хотелось поинтересоваться - есть ли в этом журнале или ещё где побольше фотографий с процесса строительства судна (корпуса, надстройка и.т.д.), вроде прочитал ваш журнал полностью, но искомого не нашёл. Кое что видно на видео, но мало. Если это "секрет фирмы", то вопрос снят.
И ещё пара моментов:
1. Сразу бросилось в глаза: лесенка, тем более открытая, расположенная прямо над печкой на открытой палубе как-то некомильфо, имхо.
2. Где-то у Невзорова читал (если не путаю), что высота мачты на его "Дельте" 13м - ограничение как раз для того, чтоб пройти от Чёрного моря до Москвы. Как я понял, у вас в планах тоже есть этот участок пути. Не "зондировали" этот вопрос или будете майнать мачты?

Привет!
-пределу совершенству нет-это я о лесенке..
-мачты на колесах и легко опускаются на палубу- 2часа работ(см.ю-тьюб)...
ЗЫ....раньше у меня не было фотика..а так рассказываю-подробнее не бывает... какие нафиг сИкреты...
насчет корпуса-тема очень большая и сложная... придумал несколько идей-вот они-то и помогли, но я не утверждаю, что все у меня идеально...

Edited at 2014-01-16 02:16 pm (UTC)

Битенг

(Anonymous)
Я пошел тоже таким путем только вместо конусного наконечника
использовал разборную конусную оправку а внутрь для расклина
ставил примитивную маленькую втулку на центральную жилу
Очень доволен Все ремонтопригодно.У меня трос меньшего диаметра
поэтому взял более мягкий баббит.Всем рекомендую этот способ.
Пробовали на испытании разрыв
Тянутся ушки наконечника но трос не рвется
А нержавейка травится полноценно только соляной кислотой
Другие протравы для нержи не подходят.
Всем желаю удачи в апробировании этого дедовского способа!

А если просто вставить в распушенный трос в середину клин в виде конуса залить эпоксидкой и зажать немного.
Неужели прочности не хватит?
Тут эпоксидка держит не трос а клин в тросе от проскальзывания.

..а вы попробуйте и нам сообщите)))
А вообще работать будет если использовать винтовой зажим (со стороны заливки цинка), только это уже будет стандартное решение... эпоксидка не катит, не получится обеспечить качественное расклинивание проволочек троса внутри конуса...

а как вы выбирали толщину вант? у вас они все по 19мм?
ведь по идее яхту кладет набок сильный ветер а кат так сдемпфрировать нагрузку не может и ванты должны быть крепче на кате, чем на яхте при той же высоте мачты.

Edited at 2014-12-20 11:07 pm (UTC)

поступил просто-толщину вант рассчитала франц.кампания по производству такелажа(мачт+..), тогда они дали мне и параметры самих мачт(требуемый профиль, толщину стенок и пр.)... повторюсь, они с доставкой в питер запросили 200тыс.евро за обе мачты и это без такелажа!(только две трубы)... пришлось делать все самому, а уж использовал их расчет, хотя у меня похоже получилось излишне прочно..

Тут есть игра, чем толще ванты тем выше центр тяжести.
Сколько их всего у Вас?
Если 6 то нормально я думаю.

И на какую они нагрузку? 20 тонн?

Всего торс для вант весил около 300кг, при условии что высота мачт не большая(16 и 14м от палубы) это приемлемо.
Трос держит около 27т. Всего вант по 4 на мачту(еще есть 2 доп.ванты на гроте, но они похоже излишни).

нашел самую большую 55фут яхту в гавани, которая 20 лет уже ходит без проблем. На 20метровой мачте они используют 1/2дюйма, и вант предельно мало у них.

Не путать яхту и кат, который не умеет сбрасывать ветер...
Думаю считавшие мне такелаж французы(спаркрафт) не дураки..
ЗЫ... с другой стороны "буквари" говорят, что ванты надо натянуть на 30% от предельной нагрузки, получается 4 ванты нужно преднапречь на 40тонн, а это мой корпус ката не выдержит, да и еще темпер.напряжения вант могут добавить усилия...
короче, я как парусятник- лох((((...

Edited at 2014-12-25 08:11 pm (UTC)

порылся в инете и не нашел этих терминаторов с винтовыми зажимами. Может у них какоето своё научное название есть?
Вы пробовали такие?

Цанговые дорогие, а обжимные не надежны.

А если вместо заливки цинком заклинить распущенный трос в конусе обрезками проволоки из того же троса и с торца обварить все вместе TIG сваркой ?
Мороки, как мне кажется много меньше, а держать должно хорошо.

конечно проще, но на порядок хуже прочность(приложение усилий точечное, а не по все поверхности нитей), нужно вкладывать тогда уж цилиндрические хвостики, а где их взять?

  • 1