ЛОЦИЯ №2-5 Эритрея. Массава.

Заход в Порт-Судан уже был описан в ЛОЦИИ №2http://2012sillybilly.livejournal.com/11324.html, поэтому едем дальше.

ЛОЦИЯ №2-5  Эритрея. Массава.

 Раскаленная красная  пыль, принесенная  Хабубом , свирепая  африканская жара , цепко держат в своих когтях маленький израненный осколками войны эритрейский порт Массава.

 Долгое время Эритрея – маленькая страна на северо-востоке  Африки оставалась закрытой для иностранных яхт.  Да и едва ли кому-нибудь хотелось заходить в ее порты. Дело в том, что последние 30 лет когда-то бывшая провинция Эфиопии только и делала, что воевала.

 С 1961  по 1991 год здесь полыхала борьба за независимость от Эфиопии. Это была самая долгая  и странная гражданская война в Африке, о которой , кстати, практически не было известно остальному миру.

Совершенно непонятно, как небольшой, плохо вооруженной армии эритрейцев удалось  победить мощную Эфиопию, подкрепленную  к тому же советской техникой и военными специалистами.

 Сначала   воевали за независимость от имперской Эфиопии, а потом от  социалистической. В 1991 году эритрейцы наконец выбили эфиопские войска, а в самой Эфиопии народ восстал и сверг марксисткую диктатуру. Потом противоборствующие стороны примирились.

Два года спустя Эритрея получила полную независимость, а Эфиопия свободный доступ к морю через эритрейские порты Массава и Ассаб.

Мир, однако, был недолгим. Ну не получается у мятежной партизанской республики жить спокойно - в  приграничных суданских районах  она подстрекает к антиправительственному восстанию, у йеменцев отбирает  остров Дахлак. А потом вновь начинает войну с Эфиопией.

Эритрею все морские путеводители  советовали «проскакивать» на одном дыхании, ни в коем случае ни приближаться к берегам и быть готовым к неожиданным обстрелам.

Яхтам, все же намеревающимся заходить в главные порты страны, предписывалось не останавливаться в каких-либо других местах.

В 1996 году здесь были арестованы две европейские яхты, бросившие якорь в небольшой бухточке вблизи Массавы. Команду отправили в столицу страны –Асмару, и держали под арестом. Потом, правда, обошлось, яхтсменам разрешили покинуть страну.  

Конечно, всю информацию о « неспокойной» Эритреи   « Санта-Марии» изучила заранее. Знали мы и о  случаях пиратских нападений в этом районе, виной которым была ужасающая бедность местного населения.  Непрекращающиеся войны высосали  из него все соки, бросив в объятия болезней, голода  и смерти.

Однако, несмотря на все предостережения, нашей яхте предстояло   зайти в крупнейший порт страны Массаву, где мы планировали заправиться водой и постоять несколько дней, а затем выйти на  порт Ассаб.

 В этом самом южном порте страны  нужно было   закрыть sailing permit (разрешение на каботажное плавание) и выждать погоду для прохождения   Баб-эль-Мандебского пролива.

К тому же, как только мы вышли из Массавы, полетел  левый двигатель,- сломалась  помпа охлаждения. Очень высокая температура морской  воды-до 38 градусов послужила причиной перегрева двигателей, которые нагревались до 100 градусов даже при неполной мощности работы. Так что «мятежную» Эритрею обойти стороной не удалось.
« Маленькая Италия». К Массаве  « Санта-Мария» подошла  ранним утром. Жара  только-только начинала набирать  силу, ветер еще не обжигал  своим огненным дыханием лица.  Через несколько часов воздух здесь накалится до 50 градусов. Мы входили в один из самых жарких портов мира. Медленно вырастала перед нами  желтое здание сигнальной станции, водонапорная башня, к югу от нее, белое с куполом здание дворца и покрытый мангровыми зарослями остров Шек-Сеид.

 Впереди  на южной стороне гавани толпились громады контейнеровозов, качающихся на якорях. Привычная, чуть подернутая утренней  дымкой, портовая картина. Несколько раз пытаемся связаться с  порт - контролем  по VHF . Безуспешно. Опять придется входить в гавань без разрешения.  Крепим концы на единственном в порту грузовом причале.  Наша яхта кажется малышкой по сравнению с огромными соседними сухогрузами и буксирами.  В порту кипит работа. Корабли  разгружают гуманитарную помощь, вереницей тянущуюся в Эретрию со всего мира. Примерно 75 % населения живет как раз за счет этой помощи. Рядом с нами  сухогруз под мальтийским флагом  выгружал просо, привезенное  из ЮАР.

На территории разбитого порта обнаружить  Immigration office – задача не из легких.

Наконец, в одном из полуразрушенных зданий с разбитой крышей  нас встречает чиновник иммиграционной службы. Здесь оформляются необходимые  документы для выдачи  команде так называемого «shore pass» . Эти «пасы» позволяют выходить в город в течение 48 часов без визы.  Нам объяснили, что стоянка в порту бесплатная, электричества нет, а пресная вода стоит 8 долларов за тонну. Если планируете оставаться более двух дней в Масаве, нужно оформлять визу. Выдается она на один месяц и стоит 40 долларов. Всякий раз, как мы выходили за территорию порта, брали с  собой и  паспорта. И всегда на воротах подвергались самой тщательной проверке. Когда вечером, усталые и разбитые жарой мы возвращались в порт, начинался жесткий досмотр. Потрошили  все наши сумки : из пакетов вытряхивали арбузы, яблоки, сразу разлетающиеся по дороге ,- в общем, добро пожаловать в Эритрею…

Массава, порядком потрепанный войной и временем, делится на две части - на одной стрелы минаретов старого Турецкого города, на другой изящные колониальные строения времен итальянского правления.

Массава - зеркало Эритреи ,страны, где  различные культуры, мозаикой сложены  друг с другом.

Независимой  Эритреи  никогда и не существовало. В древности она входила в состав королевства Аксум, которое владело этой территорией вплоть до установления в 16 веке Османского владычества .

С 1890 года по 1941 здесь хозяйствовали итальянцы, перекроившие старую османскую Массаву на свой лад.  « Маленькая Италия», стала напоминанием для новых хозяев о доме, привычных архитектурных формах.

В 1941 году Англия, выбив итальянцев из страны, вступила в права владения, но кроме английского языка  почти ничего сюда  не принесла.

Через 10 лет ООН санкционировала образование Эфиопской федерации , внутри которой Эритрия должна была обладать автономией. Это был компромисс между эритрейскими притязаниями на независимость и стремлением Эфиопии сделать Эритрею своей маленькой провинцией.

Эфиопы подождали немного и все же объявили о создании единого государства.  И началось.. Череда бесконечных вооруженный мятежей, набирающее сило движение Эритрейского освободительного фронта (ЭСФ),помощь негодующей Эфиопии со стороны СССР и Кубы- все завертелось в бешеном ритме войны.

Победой Эритреи стала какая-то непонятно кому нужная  независимость, полный развал экономики и бесконечные гуманитарные подачки со всего мира. Недра земли, богатые минеральными ресурсами, не разрабатываются, ничего толкового не производится. Похоже, спячка спустилась на свободную Эритрею.

Благо, что в последнее время стали впускать в порты иностранные яхты, для которых Массава или Ассаб-  выгодные остановки при движении на юг или север Красного моря. Во время сезона, с декабря по апрель, здесь проходят по 30-40 яхт в месяц. Мы были в августе, попав в  самое  страшное пекло в этой части Красного, моря и кроме нас в порту не видели ни одной иностранной яхты.

Честно говоря, сначала Массава  шокировала  своим «послевоенным убранством», однако вскоре первое негативное впечатление сменилось чем-то похожим на грусть. В вывернутой наизнанку Массаве сохранилось непередаваемое обаяние итальянского порта.

Белые колониальные здания с арочными  окошками, уцелевшими кое-где вычурными балкончиками, стыдливо поворачивают к путешественнику свое  изуродованное лицо. На улицах к нам подбегали дети, грязные, как угольки, с горящими  глазами-бусинками, крича

– « Mangiare! Mangiare! Signore!”

Как оказалось, с едой в городе большая проблема.. Ничего из провизии купить мы так и не смогли. Только арбузы, странно вытянутой формы, продающиеся ,в прямом смысле, под каждым деревом спасали команду от жажды.

Что тут ест местное население страшно даже описывать. Во дворах домов с вывешенными  вместо окон полиэтиленовыми пакетами, в огромных закопченных котлах женщины готовят дурно пахнущую похлебку из свиного жира и каких-то непонятных овощей, похожих чем- то  на наш картофель.

Есть в Массаве нечего, зато выпить можно практически на каждом углу. Такого количества баров  не доводилось видеть даже в цивилизованных, « пьющих» городах. Премилая картина - эти  неработающие, живущие на грошовое пособие, эритрейцы, просиживающие с утра до вечера за покосившимися столиками кафе.

Как стемнеет, успевшие уже порядком залиться пивом, местные, отправляются… в ночные клубы! Клубы эти тоже почти на каждой улице. Там пиво и девушки. Картина совершенно уникальная, если учесть, что половина населения Эритреи все же исповедует ислам.

Пока мы шли по Красному морю, «Санта-Мария» заходила в порты африканских государств, где сложно даже представить себе идущую девушку по улице,  с «не зачехленным»  лицом. Здесь же они стайкой окружают пришедших  в бар мужчин, демонстрируя чуть прикрытые одеждой формы.

Может быть, причина этой свободы в поведении эритрейцев заключается в нагромождении верований в этой стране? Ведь здесь и коптские христиане, и католики, а  для многих представителей негроидной расы все еще большую роль играют их религиозные племенные культы.
Стоять в порту было совершенно невыносимо. Грязь, пыль, толпы вороватых эритрейцев, внимательно изучающих, что бы можно было вынести с корабля.

Каждый вечер наведывались украинцы, работающие на соседнем мальтийском сухогрузе, со страшными  рассказывали о пиратских нападениях на суда в районе Баб-Эль-Мандебского пролива. Их капитан презентовал нам несколько телексных сообщений  о последних налетах. Он хвастал, что даже внутренние двери на его корабле обиты стальными листами с мощными запорами.

 Единственный отель в городе , «Dahlat”, мы отыскали неподалеку от порта. Отель распложен на берегу небольшого залива, где стояли на якоре несколько зачехленных яхт. Некоторые яхтсмены оставляют свои яхты под  при смотром служащих отеля . Такая стоянка позволяет им сделать перерыв в путешествии на несколько недель.

В отеле мы нашли, вероятно, единственное место в городе, где можно хоть как-то перекусить.

Тем вечером, сидя за столиком в ресторане «Dahlat” заказали лазанью с лингуини и домашнего местного вина. Почти все блюда в меню были  итальянскими. В полупустом ресторане гулко раздавалась итальянская речь. Через столик от нас сидела  молодая итальянка с отличным римским профилем с длинноволосым эритрийцем. Оба пили пиво. Они были молоды, красивы и счастливы. Не замечали они ни убийственного запустения города, не мешал им ни шум пыльного порта ,не стихающий даже ночью, ни липкая жара опустившегося вечера. 
МАРИЯ
ЗЫ...у Маши в тексте встречается итальянские слова " Mangiare! Mangiare!..” Как мне нравиться итальянский язык...порой подслушивая итальянцев кажется что он состоит всего из нескольких слов и фраз,  которые они просто переставляют местами и речь на 80% состоит из них. Дам их краткий словарик-
"ФАРЭ ЛАМОРЭ" -займемся любовью,"БЭЛЛА СИНЬЕРА"-красивая дувушка,"РОГАЦЦИ"-друг
"МОНЖАРЭ"- покушать, "ДОМАНИ" -завтра,"АНДЬЯМО"-пошли....
...нужно их запомнить и произносить произвольно, переставляя местами, тогда итальяшки примут вас за своего...
...запомнилось что капитан (украинец) сухогруза стоявшего в порту рядом, не дал нам электричества со своего борта(хотя у 300м сухогруза его в избытке)...было очень жарко, а наш генератор работал на пределе...говнюки есть конечно во всех нациях, но с тех пор стал глядеть на хохлов по другому...