...ранее рассказывал http://2012sillybilly.livejournal.com/19034.html , что нержа для океанского парахода, это не во всех случаях приемлемый выбор..
в этот раз покажу это на конкретном примере- вот сегодня снял протекший бачок-
...это емкость сваренная из нержи, так вот-даже в пресной воде со временем в ней появились свищи (см.первое фото-два черных пятнышка, слева-чуть внизу)- они пошли по листу металла, сам шов также потек......
Поэтому ни в коем случае нельзя делать из нержи "глушители" для параходов эксплуатируемых в соленой воде, если лист толщиной 1-2мм, то будет сначала поражен сварочный шов. На С.Марии такое произошло через год в самый неподходящий момент-ожидая разрешение на заход в Коломбо(Цейлон), потоек уже второй глушитель, разрешение на заход не давали очень долго, поэтому пришлось заглушить двигатели и на большущей волне болтаться в океане...
В Коломбо мне переварили глушители, но через год в Тайланде история повторилась..
Я уже давно отговариваю самому создавать параход-лучше купить новый или даже подержанный и его реконструировать... но "самостройщики" не переводятся, и как правило, это не очень умные и знающие типажи(((, я часто пытаюсь встрять в их бахвальные публикации и дать дельный совет, но всегда это впусту- чуваки прутся сами от себя и не способны к само обучению, кстати, эта способность самая важная, которую прививали некоторые советские вузы (в частности ЛИТМО)...
Ниже покажу как не надо применять нержу при постройке парахода на примере чувака http://24kaa.ru/node/262
№1 Выхлопной контур(ватерлок)
..тут "глушитель" сварен из нержи-это два ящичка слева от дизеля, так вот-это ошибочное тех решение, и он быстро выйдет из строй...кстати, патрубки идущие к нему тоже из режи.... мотивировка самодельного глушителя была в том, что готовые пластиковые глушители слишком дороги и велики (на самом деле есть очень компактные-см. Лизу, но цена приличная- но тут действует поговорка "скупой платит дважды")...
ЗЫ... присмотритесь к приваренным "ушам"-на них висит ватерлок, их надо было варит на вертикальную стенку-так распределение нагрузки более правильное...
на фото не вижу сливной пробки, вероятно и ее нет, а ставить еще обязательно нужно для беспробленой зимовки... да и сконструировать стенки нужно было подругому (почему см.ниже-все нижние швы провариваем изнутри бачка)..
№2 Или вот он же сконструировал топливный расходный бак из нержи, ему его сварили (1мм)...
...если уж и варить топливный бак из нержи, то нужно обязательно все нижние швы (которые ближе к днищу) проварить и снаружи, а потом изнутри (позже к баку приварить крышку) -так мы исключаем трещинки и ямочки в сварочном шве, где позже будет задерживаться вода и соответсвенно обитать микробы... это черевато тем, что зимой появится свищ на морозе, а летом активно будут размножаться микробы и промыть бак начисто будет невозможно...
...у этого топливного бака есть еще две беды-
- топливный насос установлен прямо в баке (как у некоторых авто), соответсвенно он будет сбивать остаток воды (обычно есть на днище) с солярой в эмульсию... с отделением воды не справится ни один сепаратор и движок быстро "даст дуба" ((((... топливный насос должен стоять обязательно после фильтра-сепаратора...
- у топливного бака нет сливного краника, а ведь при заправкой солярой в экзотических странах воды в заливаемом топливе очень много и самое простое это чуть выждать после заправки (3-8 часов) и слить воду из краника... этот же краник очень удобно использовать для установки "гидроуровня"- это самое лучшее и точное решение о показаниях уровня топлива в баке (так я сделал и на Лизе, хотя электронные датчики тоже установлены, но они обычно сильно врут)... да и для промывки топливного бака такой краник незаменим, а промывать придется часто...
На мои замечания этот чувак заявил, что он будет заправлять только "хорошую соляру"- ага, а где такую взять в дальних странах?, да и у нас зачастую вода как-то просачивается в бак(заливную горловину, конденсат и пр.)...
Надеюсь эти примеры вас убедили и вы не сделаете подобых ошибок, а увидев, что эти ошибки делают другие можете надуть губы и умно выдать рассказанное за свои мысли)))...
ЗЫ... может кто не знает приемчики для герметичности-
- проверить сварные швы по металлу на герметичноть (сталь и нержа) можно надув бак завлением воздуха (я надувал 2 атм-это уж через чур) и швы промазать мыльным раствором-пузыри, значит дырка..
На заводах баки поддувают небольшим давлением и погружают в емкость наличие пузыриков.
- а вот корпус парахода можно проверить керосином-мажем изнутри все швы керосином и снаружи рассматриваем швы, керосин имеет поразительную проникающую способность-даже микро трещина ему дорожка. Проверять надо в сухую погоду, там где свищ будет пятно...
PSS...вот тут олег из Швеции прислал мне фотки ветровой подрульки(как-то он говорил, что такую мастерит), пишет работает-супер!
...так он жалуется, что места проваренные в аргоне сразу покрылись рыжьем, а сваренное простым электродом по нерже -блестят...
...вот тут это заметно... так такое могло произойти из-за того, что присадка была из сильно отличающегося нерж.сплава, тогда в месте сварки возникла электропара и пошло рыжия побежалость... у обычного нерж. электрода состав вероятно был ближе к основному металлу...
Нужно обращать внимание на близость марки основного металла с присадкой и электродами...
...еще на первом плане нерж.труба (на ней еще синия изолента) целиком "рыжевата" -нужно бы ветошью смоченной в масле пару раз туда-сюда протереть, будет еще полгода блестеть как новая, хотя эта труба у него похоже не "зеркальная", а "полированная" или того хуже-"шлифованная"... такие быстрее ржавеют чем "зеркальные" и с них тяжелее удалять этот налет... на мой взгляд степень полировки нержи больше влияет на кооррозию, чем хим.состав металла (айси 316 и пр.).
...