2012sillybilly

Для начала надо понять что представляет из себя тиковое дерево. Зачастую, на мой взгляд,  про него пишут всякую ересь-типа "очень плотное и прочное дерево сравнимое с дубом". Работая с тиком я убедился что это абсолютная чушь,  дерево достаточно мягкое, а по структуре  как бы напоминает губку пропитанную маслом, оно даже ощущается на свежераспиленном тике пальцами. Вот благодаря этому маслу тик и относительно стабилен, но в сложных условиях масло из обьема все-таки вымывается, да и за счет "губочной" структуры древесины после сушки вода уходит и остаются поры, вот из-за них то и многие последующие проблемы.
****************
#1 РЕГИОН ЭКСПЛУАТАЦИИ....

Первым делом надо понять в каких условиях будет эксплуатироваться тиковая палуба.

-Первый, более щадящий вариант, это когда параход паркуется в районе со стабильным климатом (Средиземка...),  где влажность воздуха относительно стабильна.

-Второй вариант, это когда предполагается бороздить окияны и попеременно попадать в районы с влажным климатом (Карибы, ЮВА и пр.) и сухим воздухом (Египет и.т.п.).

-Третий, самый жесткий вариант, это возможная зимовка яхты в условиях суровой зимы (Россия, Аляска и пр...)

-Для первого варианта особой защиты тика не требуется, хотя лично мне больше по душе покрытие палубы  "маслом", так она полюбому выйдет долговечнее, да и практически не будет пачкаться (грязь и разливы, соляры, колы и сухого-красного  будут "отторгаться" маслом). Тут главное постараться, что бы "коровы на коблах" палубу не поцарапали...

-Второй вариант требует обязательной регулярной пропитки "тиковым маслом" (раз в 4...6 месяцев), в противном случае тиковая палуба обязательно растрескается, а уплотнительный герметик в зазорах оторвет от тиковой кромки.

-Третий вариант. Тут лучше максимально защитить тик. Ведь он не только ускоренно растрескивается (от воды, мороза, снега, льда, пересыхания...), но и его поверхность "мохрится" (от постоянного замерзания/оттаивания воды). В результате всего за несколько сезонов тик становиться "дровами".   Идеально если получится  своего рода  тик "застабилизировать", т.е. провести  полимеризацию дерева- пропитать  специальными растворами (наполнителями), за счет чего  попытаться улучшить физических и эксплуатационных свойства тика. Кроме этого перед зимним хранении на его поверхности нужно создать плотную защитную пленку. Вот на этом то и остановлюсь...
*******************

Тут важно разобраться во множестве самих составов для пропитки, а также соблюсти технологию обеспечивающую максимальную стабилизацию древесины по всему обьему.

Для  "второго варианта", наверное более подойдет смеси на основе ТИКОВОГО МАСЛА,  которое получают из тикового дерева. Такая пропитка не даст на поверхности пленку, а проникнет внутрь дерева идеально защитив его от лишней влаги (допускается разбавляеть скипидаром первых слоев для лучшего впитывания). Найти такой состав очень сложно, многие даже не знают о его существовании. Отличительной особенностью является очень быстрая впитываемость в тик больших обьемов пропитки.

Наиболее распространенный состав для пропитки тика (его же обычно используют во "втором варианте")- это "Тиковое масло" (Teak Oil) . На самом деле это никакое не масло тика, а смесь различных масел и спец. добавок и сиккативов.  Частный вариант это "Датское масло" (Danish oil), смесь тунгового масла и смесь различных натуральных, искусственных масел, смол и добавок (сИкрет фирмы). За счет этих присадок и сикаттивов масло становиться жиже (ускоренно впитывается) и быстрее высыхает (за 2-3 часа). Полная высыхание/полимеризация заканчивается за неделю, после чего на поверхности образуется твердый слой, который защищает и от УФизлучения и поверхность тика не сереет. Обычно другие брэнды "Тикового масла", это  смесь льняного и тунгового масел, сикативов  и хим. компонентов для защиты поверхности деревянных изделий, обладающее хорошей  проникающей способностью. Чисто тунговое масло после высыхания (полимеризация около трех недель) слишком хрупкое, а в смеси с льняным получается пластичным. Часто первые слои разбавляют до 50% скипидаром или уайт-спиритом.

Итак, в действительности основной компонент существующих пропиток тика- это льяное масло (выжимка из семян). Для вдумчивой обработки тиковой палубы надо понимать, что оно относиться к высыхающим (полимеризующимся маслам). Еще есть полувысыхающие (подсолнечное и др.) и невысыхающие масла (оливковое, каторовое, кокосовое, пальмовое и пр.).

Итак, льяное масло имеет свойство полимеризации. Использование его в чистом виде проблематично, ведь непонятно качество, кроме этого естественный процесс полимеризации очень долог. Так, льняное масло, например, подсыхает в 3-6 дней, засыхает в 60 дней и затвердевает (полимеризуются) во всей толще слоя в 2 года и более. Поэтому в "тиковое масло" добавляют сикативы-ускорители полимеризации. Если купить льяное масло в магазине или аптеке, то возможно наличие в нем слизей, примесей, воды, которые затрудняют полимеризацию и ухудшают само качество высохшего масла, да и пахнут плохо. Вообще чистое льяное масло холодного отжима не имеет запаха, который появляется позже в результате разложения и окисления. Масло горячего отжима хуже качества- примеси затрудняют полимеризацию.

При полимеризации масла оно сначала сильно увеличивается в обьеме (набирает воды из влажного воздуха), поэтому в "тиковое масло" добавляют тунговое масло (оно менее гироскопично). После этого масло быстро усыхает (набранная вода испаряется обратно), в результате в тике образуются трещины и пустоты.

Надо понимать, что на процесс полимеризации кроме качества масла, температуры (чем выше, тем быстрее), наличия сикативов, влияет наличие света, воздуха и воды. Так при отсутствии света чистое масло (без сикативов) практически перестает высыхать (полимеризациваться). Поэтому если вы хотите ускорить процесс полимеризации, то нужно тик открыть жарким лучам солнца. Большая влажность (дождивое время или сырое помещение) задерживает полимеризацию, поэтому лучше обеспечить нормальную влажность. Слишком сухой воздух ускоряет процесс высыхания, но масло трескается за счет потери массы на ускоренном газообразовании.

Засохшее (полимерезованное) масло при полном отвердении нерастворимо в воде, с трудом растворимо в эфире, бензине.

Для пропитки древесины используют в основном льяное мало, так как другие уступают ему по сумарным свойствам- оно легче и быстрее  полимеризуется и меньше разлагается (16% от обьема), чем например,  подсолнечное (25%), не дорогое и т.п.

Однако, все же, на основании выше перечисленного лучше ипользовать не льняное мало в чистом виде, а "тиковое мало" (смесь), кроме очевидного оно и более жидкое (за счет добавок), лучше впитается и быстрее полимеризуется (из за добавления сикативов).

Если рассмотреть вопрос шире, то для неответственных случаев (палубы причалов, дебаркадеров, террасс, балкоов...) можно использовать и "отработку" машинного масла (это не "полимиризующийся" состав). Конечно в нем много вредной химии и канцерогенов, поэтому допустимо только для открытых пространств. Зато эти вредные вещества сдержат появление всякой вредной живности и развитие плесени, гниения и грибка лучше любых дорогущих "пенотексов".  Так, слив в мае отработку с Лизы (это в сумме около 20литр), я использую ее  для пропитки палуб дебаркадера. Палубы у меня там выполнены из лиственницы (100...150 х50мм) с вентиляционными зазорами (10мм) между досками. Со временем лиственница растрескалась (вода, солнце, мороз, жара..) и из нее вымыло масло (которого в лиственнице изначально достаточно много). Отработка заполнит эти полости.
Другой вариант- это пропитка таких балконов и террасс натуральной олифой, по сути это то же льняное масло, но прошедшее тепловую обработку с добавлением сикативов. Для повышения смачиваемости ее надо разогреть до температуры 60...100гр (опустив в емкость олифы в бак с горячей водой). Если нет "тикового масла", но есть качественная натуральная  олифа, то вполне и ей можно обработать тиковую палубу.

Короче, в топку теорию. Сначала расскажу как защитил прошлой осенью тик на Лизе и что из этого вышло, а позже поделюсь и технологией выявленной при наблюдении этого процесса.
*******

#3 ПРАКТИКА......
- На С.Марии сразу после укладки тика я ушел в тропические страны с влажным климатом, поэтому не мудрил и поступил по "Варианту №2" - раз в 6...9 месяцев пропитывал палубы тиковым маслом. Тик оставался как новый весь срок службы (около 5 лет, пока кат не сгорел).
- На кате Лизе к сожалению я заканчивал укладку тика уже поздней осенью, и был вынужден использовать пром.фен для подогрева поверхностей и самого герметика в тубах, это очень плохое решение. Соответственно и погода (влажно и холодно) не позволила выполнить качественную защиту поверхностей- не удалось обеспечить стабилизацию древесины по всему обьему. Попитка была сделана впопыхах- нанесен первый слой (http://biofa.ru/catalog/8, состав№3752 "Тиковое масло"- основа льняное масло), он сох около двух недель. После нанес толстый второй слой со специальной добавкой формирующей на поверхности защитную пленку (http://biofa.ru/catalog/8, №3753 "Масло для террас", больше добавок типа воска и смол). Указанные масла использовались как имеющиеся в наличии (не понятно насколько они лучше/хуже аналогов). Из-за большой толщины слоя и большой влажности (шли дожди), верх второго слоя впитал воду и соответственно  набух. Внутренний обьем постепенно полимиризовывался с меньшим участием воды или впитывался в тик. Когда верхний слой стал полимиризоваться, то состав стал отдавать влагу и сжиматься-результат виден на фото в начале топика, пленку "сморщило" и из-за этого местами даже начало отшелушивать. Из-за нарушения целостности пленки и неполной пропитки древесины тиковая палуба впитала некоторое количество воды. Тик разбух, это видно на самом первом фото, где герметик в торцевом сочленении планок сжало и он стал выпуклым. Особенно сильно этот эффект проявился в местах попадания на палубы воды и снега.
Все-таки благодаря проделанной обработки набухание оказалось несущественным- макс 0.5...0.7мм на длинне планки в 2м, что в перерасчете на относительное удлиннение тик.планок относительно немного и допустимо. Напомню, что зимой даже приходилось в некоторых местах срубать шпателем с палубы наросший лед (потекало со второй палубы).

...фото№6
...фото сделал сегодня, этот участок палубы зашкурен "в черновую" (темны места это остатки несошкуренного герметика). Ночью шел мокрый снег и днем растаял, а ночью скорее всего заморозки....Обратите внимание на фото, что в тех местах где обычно влажно, уплотнитель на стыке реек чуть выпуклый...
  Общая оценка состояния тиковых палуб на настоящий момент удовлетворительная.
  Во внутренних помещениях (туалеты), тик вообще был только зашкурен, но не обработан маслом, никакого набухания поверхностей за зиму не произошло. Повторюсь, о набухании тика можно судить по вспучиванию(за счет сжатия) герметика в пазах.
PS... спецом прошел везде с белой тряпочкой пытаясь удостовериться, что швы запоненные сикафлексом не "пачкаются черным", этого эффекта как и ожидал вообще не наблюдается...
*******************

#4 РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОПИТКИ ТИКОВОЙ ПАЛУБЫ.....
Предпочтительней  делать пропитку тик.палубы в закрытом помещении, а еще лучше тик класть не прямо на люминь, а на баккелитовую фанеру, которую позже крепить на палубу, так не возникникает неизбежный вопрос с адгезией тикового покрытия и алюм.палубы.
После укладки и зашкуривания тика, выбираем хорошую погоду (темп.20...25гр, влажность 60...75%). Шлифуем поверхность плоскошлифовальной машинкой (возвратнопоступательной или возвратно-круговой), зерно "100...120". Наносим на поверхность "тиковое масло" -на основе льняного с сиккативными добавками, предпочтительней без смол и воска (оно прозрачного цвета, масло с воском-"белесое"). Масло лучше чуть нагреть (30...50гр), так оно лучше впитывается (опыт показал, что при ниже +5гр оно густеет и вообще перестает впитываться древесиной). Излишек нужно удалять либо втереть в древесину (не допускаем луж). Накрывем поверхность тонкой полиэтиленовой пленкой следим чтобы она плотно и без пузырей прилипла к поверхности палубы. Сверху кладем экран защищающий от света (картонку и т.п.), если палуба под солнцем, то этот экран должен предохранять тик и от нагрева (обеспечиваем  зазор экрана с палубой для вентиляции). Указанные меры позволят задержать излишне быструю полимеризацию, особенно поверхностного слоя, ведь так мы ограничиваем поступление необходимых для полимеризации воздуха+влаги+тепла. Раз в сутки поднимаем пленку и проверяем поверхность тика, если поверхность подсохла повторно наносим "тиковое масло". Повторяем до момента, когда тиковое масло перестает впитываться, тогда удаляем защитные экраны и даем возможность дереву "полимеризоваться". Так мы достигаем эффекта "стабилизированной древесины".
 Этот сложный процесс особенно важно выдержать при первой пропитке палубы. В дальнейшем будет достаточно только  наносить на поверхность "тиковое масло" (с воском и присадками, желательно выбираем сухую и несолнечную погоду).
На зиму подбираем пропиточные состав с большим содержанием воска и смол, обработав палубу 3...6 раза, создаем на ней своеобразную пленку защищающую древесину от воды/снега/льда. Наносить надо тонкими слоями, с интервалами на полимеризацию (подсыхание), иначе пленку "сморщит". Эта же пленка защитит палубу и от эффекта "мохрения", когда от замерзшей многократно воды верхний слой тика становиться "пушистым".
Весной остатки пленки легко удаляются плоскошлифовальной машинкой с мелким зерном и покрытием свежим слоем пропитки, стачивания тика по толщине практически не происходит.
*********************
#5 ТЕХНОЛОГИЯ РЕСТАВРАЦИИ ТИКОВОЙ ПАЛУБЫ,,,,
Выше представлены фото (№3...5, март 2015) тиковой палубы яхты подвергшейся износу. Прошлым летом эта палуба была уже отреставрирована "европейскими спецами" за "хуев тучу денег", но на мой взгляд они вообще не понимали как качественно обеспечить технологию  подобного процесса.  Стоимость халтуры таких "спецов" обоходится что-то от 2000евро за 50м.кв.

PS.....похоже нафиг это кому нужно... на этом и закончу...
.