?

Log in

No account? Create an account

Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
как подготовить параход №2
...хочу в окиян...
2012sillybilly
DSC_2030

...тут продолжение темы http://2012sillybilly.livejournal.com/128746.html
...и не знаю каким видом зимой лучше наслаждаться... зимним заснеженным городом под красное-сухое или тропическим океаном и белым-сухим с пузырьками....


#10."Водопровод". Важно, проверить работоспособность краников установленых на заборных/сливных штуцерах. В теплых водах краники зарастают изнутри ракушками и их не провернуть. Напомню, что при зимовке яхты в отрицательных температурах эти краны нужно оставить полуоткрытыми (иначе лопнут). Либо слить из них воду, это можно сделать только на вентелях в  "морском" исполнении, на них есть сливной винтик (для осушения внутренней камеры).
- Конечно лучше  обзавестись запасной резиновой мембранной для гидроджета, ведь нужный типоразмер вам будет потом сложно найти. Помните, что если мембранна порвется в плавании, то решить проблему можно простым переворотм рсширительного бачка гидроджета выходом вниз (перед этим его нужно опорожнить от воды), так пузырь воздуха будет демпфировать перепады давления при срабатывания помпы.

- Было бы совсем замечательно переоснастить яхтенные смесители в кухнях на подачу вместо "теплой" воды на соленую-забортную. Морская вода прекрасно отмывает посуду, хотя на винных бокалах и остаются белые разводы. В тропиках даже "холодная" вода достаточно теплая- руки не мерзнут при мытье посуды. Сделать это просто, ведь все яхты оснащены двумя контурами подачи пресной/соленой воды и нужно только перебросить входной шланг на смесителях.
- Запасаясь хомутами для фиксации шлангов нужно быть внимательным, из нержи должен быть сделан не только сам хомут, но и фиксирующий винтик (часто винтики оцинкованные и это почти незаметно).
- Если яхта оснащена коннектором для запитывания борта давлением от берегового водопровода и вы планируете его использовать, то помните, что береговая водопроводная сеть имеет больший диапазон допустимых давлений(10...30атм), чем на яхте (6...10 атм). Да и случаются большие броски (40...50атм), так стоя в Атакой-Марине Стамбула мой кат чуть не утонул. Ночью был бросок давления, с шланга сорвало хомут и один из корпусов практически затопило, спасло наличие множества переборок. Два решения- заливать шлангом воду в бортовые цистерны и запитываться от них, либо установить специальный водяной редуктор стабилизирующий давление. На таком редукторе есть регулятор с манометром и можно выставить любое приемлемое давление, редуктор можно отыскать в яхтенных каталогах (ВестМарина и пр.).
.
#11. Разное.
-Покупки.  Принимая яхту в заморских странах нужно проверить ее комплектацию. Если обнаружили, что многого не хватает, то не спешите бежать за покупками ЗИПа в яхтенные магазины, там все очень дорого. Ведь достаточно на обычной ложке приклеить ценник с надписью "яхтенная", как сразу цена растет в разы. Многое из необходимого можно купить в обычных строительных супермаркетах, там цены могут быть в разы дешевле. Наример "тиковое масло" (качественное, 1литр), стоит во флориде 12 $, а тут же в яхтшопе 30...50$. Так же в таких магазинах на побережье есть и не большие отдельчики "для катеров", там полно всякой всячины, от замечательных нерж.шурупов, до яхтенных скоб, топлипроводов, дренажных насосов, электрики, тика, наборов инструментов, нерж.грилей, полиуретановых герметиков, красок и т.п.
Даже в таких системах как "КейМарт", "ВолтМарт" есть яхтенные отделы, тут дешовые спас.жилеты и наборы гаечных ключей, головок, трещеток великолепного качества за смешные деньги (200+предметов, 60...80$).Как-то я потерял одну из трех трещеток от такого комплекта, так на родине мне ее втюхали за 80баксов(как цена полного огромного инструментального ящика в штатах).
Закупая запас еды в супермаркетах приглядитесь сначала как там расплачиваются люди на кассе. Во многих странах, включая Флориду, Турцию, Тайланд, есть специальные  дисконтные карты, которые предьявляются при оплате. Уровень скидки в системе "ВиниДикси"(флорида) составит до 35%! от покупки. Конечно у вас нет такой карты, но вы не стесняйтесь и попросите ее у в очереди у кассы у какого-нибудь аборигена. Дадут с удовольствием, ведь от суммы вашей покупки он получит еще денежку(1..2%) на эту карту для оплаты топлива на бензозаправке. Если планируете стоять долго-попросите, их выдают бесплатно.
Подобные дисконтные карты есть и в Турции, название систем супермаркетов не припомню, но мы сильно экономили когда зимовали в АтакойМарине всю зиму (супермаркет там в подвале соседней "высотки"). Так и на Пукете были оптовые супермаркеты "Кэш энд Кэри",  отличный выбор еды и выпивки (многое европейское, прекрасные головки сыра, баранина и пр.) ,  цены ниже чем в обычных местных магазинах, выбор в которых очень куц (сладкие сосиськи иприторные желтые арбузы). Но  требуется специальная аккредитация (типа как в "Метро"), мне всегда помогали тайцы и как-то получалось  закупаться.
-Заправка(топливом/водой). Тут тоже есть своя хитрость. Если вы соберетесь заправлять яхту не в марине, где запрака напомнает автомобильную, а с топливозаправщика/портового терминала/мощного водяного раздатка, то есть высокий шанс разрушить избыточным давлением топливные/водяные баки парахода. Дело в том, что иногда посадочный диаметр наконечника подающего шланга (или просто сам голый его конец) совпадает с входным диаметром заливных яхтенных горловин. Пока идет заполнение бака воздух спокойно выходит через систему вентиляции. Но когда бак заполнен до краев, то давлением обжимает подающий рукав в заливной горловине, тонкая вентялиционная трубка не может справиться со сбросом давления жидкости в баке и бак мгновенно  разрывает. Топливные/водяные баки вообще не расчитаны на высокое давление, их легко рвет по шву, ведь давление подачи может быть огромным. Такое случилось у меня два раза. Первый, в Пукете брали в Чалонге воду с высокой скалы через пожарный рукав. Нерж бак заполнился и лопнул, только когда кат стал крениться на бок мы это заметили, один отсек до краев был заполнен водой (естественно дренажные насосы не могли перекачать двухдюймовый рукав). Второй раз заполняя дебаркадер через пожарный береговой гидрант случилось похожее. Вставленный в заливную горловину пожарный рукав прижало к стенкам и давлением раздуло 4м.куб нерж бакв шарик.
Решение простое, всегда следите чтобы в заливной горловине  был зазор, тогда когда бак наполниться излишек жидкости выплеснит через него.
Может вам пригодиться и знание "народного" метода определения наличия воды в соляре. Напомню, что вода губительна для ТНВД, форсунок и является благотворной средой для размножения бактерий в топливном баке (они процветают на границе соприкосновения воды и солярки). Метод прост- берем и разводим в образце солярки марганцовку, взбалтываем, перемешиваем, в чистой соляре кристаллы марганцовки не растворяться. Только теперь марганцовку нигде и не купить, то ли наркотики, то ли взрывчатку из нее научились изготавливать.
Желательно сразу после заправки сомнительным топливом  2...3 часа не запускать дизель . Кондовый параход всегда оснащен краником для слива отстоя из топливного бака (он находиться ниже уровня заборной  трубки), его надо попытаться отыскать и выждав время после заправки слить отстоявшуюся воду. Это простой, но очень эффективный метод.

PS...
- Важно  на бу яхтах (да и на новых), проверить крепление двигателя к фундаменту. Странно, но очень часто встречается информация, что либо отсутствуют все гайки на подушках, либо они плохо затянуты. Случалось, что в шторм движок отрывало и он разбивал корпус яхты. Так случилось и с яхтой перегоняемой из Нью-Йорка во Флориду, команде пришлось высадиться в плот, но потом почти всех их сьели акулы.
Бывает, что дизель на каких-то оборотах резонирует и начинает вибрировать, тут либо менять подушки (не факт, что поможет), либо установить на нем обычные автомобильные гидравл.амортизаторы (фиксируем движок за верхнюю точку- например "ухо" подвеса, так было сделано на кате С.Мария).

- Было бы неплохо проверить состояние анодной защиты движков/дизельгенератора. Цинковые аноды там стоят в теплообменике дизеля и часто в теплообменнике коробки. Детали специфические и их бывает сложно отыскать на рынке.
Конечно на незнакомом движке надо сразу заменить импеллер охлаждения (проверьте в инструментах яхты наличие импеллеросьемника и наличие листика паронита или специального герметика-при сьеме импеллера родная прокладка на крышке со временем говняется).
- Совсем хорошо иметь на борту самую обычную водяную помпочку (12/24в, вход/выход=штуцера),  если у вас накроется водяная помпа охлаждения движка (это там где импеллер, и так случилось у меня на Красном море), то за 30минут можно врезать в систему эту самую помпочку и спокойно еще поездить запитав помпу от альтернатора на моторе (до блокирующего диода, так не надо ставить доп.выключателя) или от провода соленоида. Странно, но тогда так решить проблему я не додумался и с трудом немного оживил родную помпу охлаждения.
- Пусть вас не смущает на бывалом параходе рыжий налет ржавчины на релингах и палубных дельных вещах. Берем ветошь, смазываем ее маслом (WD-40 и т.п.) и натираем. После 5...10 движений туда-сюда будет как зеркало, это справедливо если в изначально поверхность нержавейки была обработана в "зеркало" (еще есть качество обработки- "полированное" и "шлифованное", их восстановить будет сложее).
#12 Ремонт тиковой палубы. Тут полно нюансов- предшествующая технология укладки, материал основы, толщина и качество рейки, и пр.
Однако можно вычленить три основных проблемы.
Первая-тиковая палуба отслаивается от палубы пластами, значит палубу не правильно загрунтовали, что-то исправить практически невозможно, надо все отдирать и класть по новой. Так было с верхней палубой на кате С.Мария, я ломиком отдирал в Инд.океане пласты и десятками метров выбрасывал в океан. Причина- когда ребят оставил в Стамбуле, то без надзора они не зашкурили палубу и клеили тик под палящими лучами солнца, что недопустимо. Там где клал сам еще в Питере палуба служила отлично. Замечу, что особенно сложно обеспечить адгезию к алюм.палубе.
см... https://2012sillybilly.livejournal.com/230589.html



PS... пока я обдумываю про ремонт тика, зайдите сюда http://maximtukalo.livejournal.com/194760.html?view=488392#t488392  и дайте ответ, какая огромная ошибка сделана при проектировании стального корпуса яхты (по крайней мере она видна на фото, посмотрим что скажет ее проектировщик)...
Tags: , ,

  • 1

Век живи - век учись.

Только сейчас узнал, что cutlass bearing
по-русски называется втулкой Гудрича.
Собираюсь, кстати, менять, уже заказал, на неделе должен придти с новым винтом.
А то старый люфтит уже изрядно.
Проблема, что нужно вынуть вал, а чтобы вынуть вал, нужно снимать
перо руля. В общем, предстоит потрахаться.

Re: Век живи - век учись.

У катов проще- там ось пера руля смещена на несколько сантиметров от оси гребного вала, поэтому руль снимать не надо.
Сам себе сделал приспособу (рассказывал с фотками), так для снятия Гудрича не надо вынимать вал, снимаем только винт, может и Вам так поступить...
PS...ведь еще и муфту на гр.валу будет наверно сложно снять, обычно они сильно закисают...

Edited at 2015-01-19 03:58 pm (UTC)

Re: Век живи - век учись.

Муфту я недавно менял, так что она легко слезет.
А вот втулку, конечно, попробую сначала приспособой,
уже и трубы подходящие подобрал. Но её, похоже,
очень давно не меняли, она в бронзовом корпусе,
на взгляд сидит зверски намертво в p-bracket.
Так что, боюсь, всё равно придётся вал вынимать и
втулку распиливать и выпрессовывать.

Re: Век живи - век учись.

Извините, что учу ученого, но приспособа в виде трубы и две натяжные шпильки(все делается болгаркой+дрелью) на 99% решат проблему, особенно при одновременном простукивании квалдочкой вдоль оси вала, можно и горелкой чуток нагреть вальный кронштейн, его расширит-ув.диам.проходного отверстия. Просто удары кувалдой по трубе не так эффективны, главное- стопорные винтики не забыть вывинтить))) Вынимать вал, руль, резать Гудрич-больше траха, да и так теряем направляющую для выбивания в виде вала...

Re: Век живи - век учись.

Не такой уж я учёный, так что Ваш опыт и советы очень даже в тему.
Я тщательно соскоблил всю краску с кронштейна, но стопорных винтов
не нашёл, видимо, их всё таки нет. Я читал, что так иногда делают,
без винтов.

Такой вот вопрос, если можно: у меня нет опыта в нагревании
газовой горелкой бронзы, там какие-нибудь "подводные камни" есть?
До какой степени греть можно?
Не хотелось бы по дурости убить кронштейн.

Re: Век живи - век учись.

Если взять обычную пропановую горелку(в магазинах полно, берем помощнее, или как у меня при "ремонте винта"-самопал...) или даже мощную паяльную лампу, то кроншетейн (он бронзовый?) убить не понимаю как возможно. Конечно стараемся греть равномерно кронштейн вокруг Гудрича. Лучше для сохранения физ.свойств его потом не надо водой охлаждать(даже лучше замотать тряпкой), он должен медленно остывать... тут больше опасность сжечь прокладку вальный кронштейн-корпус, поэтому работаем быстро. Сначала попробуйте без нагрева- у меня всегда получалось и так...
Такая технологи обычна для подобных(даже запрессованных) втулок.
PS...сложно сказать про темп.нагревания-я делаю на глазок-это когда цвет бронзы начинает меняться..
Кстати, меняя осенью Гудрич(он у меня пластиковый), было видно влияние окружающей темпер(-10гр). на посадку, пришлось даже чуть вальн. кронштейн нагреть, иначе гудрич обратно стал лезть с трудом(((
Еще хорошо бы ножичком стык Гудрича и кронштейна почистить и побрызгать туда WD-40, дать постоять...
Потом расскажите как сделали,
Удачи!

Edited at 2015-01-19 05:18 pm (UTC)

Re: Век живи - век учись.

PSS... возможно, что если Гудрич ставил дурак, то мог и на краску-тогда сложнее..
Перед тем как ставить новый Гудрич=
-просверлите отверстие под установочный винт (выбираем место на валь.кронштейне где "тело" побольше-под резьбу).
-Ставим Гудрич и тем же сверлом делаем в нем сквозь это отверстие потай(так чтобы сверло почти дошло до пластиковой вставки Гудрича).
-Вынимаем Гудрич и нарезаем в кронштейне резьбу.
-Намазываем Гудрич гелевидной смазкой(силикон или масло), ставим его на штатное место.
-Установочный винт(нержа, м6) проверяем кончик-он должен быть конусный, завинчиваем на сикафлекс.
В конце обязательно обмываем работу, сойдет и сухое-красное и может вспоминаем меня добрым словом))))

Re: Век живи - век учись.

Спасибо, обязательно расскажу! :)

Re: Век живи - век учись.

может промышленный фен попробовать? У меня такой есть с плавной регулировкой температуры до 500 градусов. Свинец плавит легко и обугливания не будет.

Re: Век живи - век учись.

Да, но хороший пром.фен(4квт, у меня такой) стоит около 500-600 баксов(((...

а, что он скажет.

(Anonymous)
Что это интеркостельные, разносящие стрингеры, приваренные под некоторым углом к обшивке, что не совсем гуд, но в определенных случаях канает. Есть ли несущие по этому фрагменту не определить.

Re: а, что он скажет.

не канает!-сразу экспонеценциально от угла уменьшаем общую жесткость, главное не понятно зачем((((...по такой технологии(не уголки, а полосы) сам давно сварил нерж.баки для дебаркадера(по 4м.куб), так прочности было с гулькин х..

ошибки, на взгляд дилетанта

мало жесткости(зачем под острым углом-то?), говно шов, нет слива пайольных вод(не помню, как правильно называется) -будет застаиваться и ржаветь, пропорционально маловаты стрингера по сравнению со шпангоутами(будут пузыри со временем), больше не вижу.

Re: ошибки, на взгляд дилетанта

посмотрел с компа - там уже все это перечислили так или иначе. Я бы еще добавил - в сечении шпангоутов по днищу сделал бы отверстия(фото - https://vk.com/steelratboat?z=photo-81159626_348477606%2Fwall-81159626_16) - сильно прочности от тавра это бы не отняло, а вес бы снизился + практичность увеличилась бы в разы - вода бы стекала в нижнюю точку, были бы каналы для прокладки шлангов/коммуникаций каких - вобщем, строение бы как на больших параходах -как здесь типа http://imgal.ru/konstrukts/konstruktsiya-korpusa-sudna

Re: ошибки, на взгляд дилетанта

Забей, херня это ваши параходы)))... непонятно как при таком курсе теперь жить(((...

Re: ошибки, на взгляд дилетанта

учиться, учиться, и учиться, а потом - работать, работать, и еще раз работать))) В чем прелесть этого лучшего из миров - он никогда не оставляет надолго в праздности и скуке...

Re: ошибки, на взгляд дилетанта

Согласен насчет учиться, не знаешь что завтра будет(((, а разносторонность всегда пригодится... вот и эту ссылку на Максима дал-все таки тут живой опыт...

а, что он скажет.

(Anonymous)
канать — подделываться, подражать...

Re: а, что он скажет.

спасибо, не знал точно, что это значит(((...

живой опыт...

Это все вопросы к главному конструктору. Конечно он знает про голубницы ниже ватерлинии. А может он для живого опыта грабельки и разбрасывает. Чувак Xenos WIGHT строит HB40, те же размеры, килем вверх, продольный набор, раскрой обшивки с припуском, подгонка, сложная схема сварки, сталь 4-3 мм.
Тут - компьютерная модель (наверняка стрингеры под углом оттуда), скорее поперечный набор, килем вниз, лазерная/плазменная резка в размер. Для кондовости или, чтоб не увело металл 6-5 мм. Огромная работа, разный подход. А есть еще оригами. Вот, Дуг Джексон, наверное старший брат 2012sillybilly.
http://www.submarineboat.com/boat_building_log.htm

Re: живой опыт...

херасе, садовод нифига не понял в терминах((((...

Пояснения, прямо из руководства

Главный конструктор - ВМГ (модератор металфорума самизнаетегде)
Проект Т-3 "Стальная крыса"
---
Конструктор Дадли Дикс.
Проект HB-40 Например "Чава", которую построил МКД.
chava.jpg

Про голубницы:
На участках ниже ватерлинии, где корпус не будет иметь изоляции, на верхней стороне прорезей стрингеров, а на днище - с двух сторон, нужно разметить и вырезать полукруглые шпигаты (голубницы) для стока конденсата, радиусом не меньше 15мм.

Сварка:
Стрингеры к обшивке приварены в шахмотном порядке.
сварка.jpg

Весь корпус сваривается прихваточными швами и по необходимости корректируется для обтекаемости до начала окончательной сварки. После этого окончательная сварка осуществляется в следующем общем порядке:
Обшивка к стрингерам, обшивка по острой скуле, радиусной скуле, килю. И т.д.
Стрингеры к шпангоутам, флорам, переборкам, транцу, форштевню и т.д.
Поперечные стыковые швы между листами.

Вся сварка обшивки производится короткими отрезками. На листах толщиной 3 мм длина сварных швов должна составлять 50 мм, для листов толщиной 4 мм и более длина сварных швов должна составлять 75 мм. При производстве сварки металлическим электродом в инертном газе длина сварного шва может быть, соответственно, 75 и 100 мм. Сварку всех листов производить обратноступенчатым способом, симметрично и систематически, т.е. сварка должна быть одинаковой по обеим сторонам корпуса. Первоначальные сварные швы должны располагаться на расстоянии приблизительно 400 мм друг от друга, и завершены на всем корпусе до возвращения к первоначальной толке для начала следующей серии сварных швов, вновь производиться по всему корпусу перед возвратом к первоначальной точке. Данный порядок повторяется до завершения сварки.

Перед каждым новым сварным швом соединение между листами должно быть повторно зачищено кончиком шлифовального круга. Новый сварной шов должен накладываться на торцы ранее сделанных примыкающих сварных швов для непрерывности шва.

По возможности, не прибегать к применению поперечного стыкового шва между листами. При необходимости данные швы должны быть сделаны либо до установки листов на корпус или после завершения сварки всех остальных швов.

Edited at 2015-01-27 04:00 pm (UTC)

Re: Пояснения, прямо из руководства

напомню, что сам сварил стальной корпус 15м ката(сталь 4мм), поэтому это мне известно. Почему только "голубницы" должны быть круглыми?, это технологически сложно на коленях сделать...
И опять у вас на фото вместо уголков или тавров стоят пластины(((

Пояснения, прямо из руководства

Юрий, вы мой гуру намбер ван!
Конечно голубницы просто отверстия, скругляется все для того, чтоб краска держалась (вы сами об этом писали).
На стадии раскроя делают в шпангоутах.
xw40.jpg

По поводу уголков и тавров, скорее всего технологически труднее монтировать каркас. Шпангоуты кстати с фланцем. Прочность корпуса просчитана и полоса поэтому восьмерка (корпус четверка).
hb30.jpg
Это правда HB30, как "Невеста".

Что касается воды в стрингерах:
После монтажа продольного набора нужно найти нижние точки стрингеров корпуса, они будут в районе миделя, и сделать в этих местах полукруглые шпигаты для стока конденсата со стрингеров, с радиусом около 15мм. Газом их резать нельзя, придется использовать болгарку и временно подкреплять стрингер досками на струбцинах для удобства работы. Кромки, естественно, скругляем большим круглым напильником.

xw2.jpg
Здесь похоже этого не сделано и придется как то высверливать.

Re: Пояснения, прямо из руководства

Ну если "гура", то
-по первой фотке-нахрена мучатся с круглыми отверстиями, проще и лучше просто болгаркой подрезать угол. По такой же технологии и стрингеры.
-полосы- в топку!.. например, см.послед.фото, там полосы уже повело((((...
-вот говорите нужно будет сверлить(на послед.фотке), а тот кто хоть раз сверлил металл в районе сварки(так и на фото) знает, что это невероятно тяжело-сталь как бы закаливается(((...
Кстати, я вообще разучился варить электродом(((, да и в аргоне получается быстрее, качественнее и ДЕШЕВЛЕ!
PS...когда строил стальной кат, то я на стрингеры из полосы не поленился приварить полочку(как швеллер), много времени это не заняло...

Edited at 2015-01-28 03:47 am (UTC)

полосы в топку

Не, это до вальцовки, там дальше все ровненько. Уголок, тавр или трубу сложнее по обводам выгибать. Про подрезы согласен, болгаркой фиганул и все, не видно это никому. Тем более когда листы прикладывают к набору (если граненый корпус, то важна скула), по углам шпангоутов ориентируются, а патом их срезают, чтоб шов сделать.
Сталь то все полуавтоматом варят, по факту быстрее и надежнее. Алюминий другая история. Дикс пишет, что нужно использовать уголок в продольных связях и приварены они должны быть стоймя к обшивке (для 3мм 50х50х3) такая пропорция. А как у тебя на кате?

Re: полосы в топку

Сейчас набор в основном из 50х50, немного 70х50, стрингера тавр 75 полкой 50(сам варил-они дугой), но для люминя нужно все было делать из угла и тавра 70мм((
PS... у меня на стальном кате шпангоуты были из тавра(к полосе 50х5мм приварена полочка 40х3) шпация 370мм
Стрингера- тавр 70х5мм, полочка 50х3, но между стрингерами было 550мм, так после зимы борт пошел волной. Пришлось зачищать полосу на уже покрашенном корпусе! и гнать между двумя бортовыми стрингерами по одному дополнительному по каждому борту (уголок 50х50)


Edited at 2015-01-28 04:22 pm (UTC)

Re: полосы в топку

Подчеркну, что в отличии от обсуждаемой тут конструкции стального парахода я везде на полосы вырезанные плазмой(шпангоуты+стрингера) наварил полочки в виде тавра.

  • 1