?

Log in

No account? Create an account

Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
лоция №3 Андаманское море
...хочу в окиян...
2012sillybilly

...эта история была подготовлена для публикации в одном из яхтенных журналов...я опять бубнил воспоминаяния на ухо Маше, а она писала-сочиняла...получился путеводитель по островам Андаманского моря...
бунгало на о.Симилан





симиланПознавательное №3

По островам Андаманского моря.Как только мы вышли из порта Коломбо, в кильватер тут же пристроился подозрительный катерок. Капитан бросился лихорадочно вскрывать тайники с оружием. К этому времени арсенал наш состоял из автомата калашникова (made in China), который мы выменяли в Йемене на старый мопед, двух помповиков и двух стальных ракетниц армейского образца с вкладышами, позволяющими стрелять патронами 12 калибра.
Катер приблизился и шел параллельным курсом, постепенно сокращая дистанцию. Но, видимо, в тот день фортуна была к нам благосклонна и подбросила самый удивительный способ избавления от нежданных гостей на море. Налетел тропический шквал. Шквал представляет собой небольшую область 10-20 километров в диаметре, с хаотическим ветром, вздымающим толчею волн. Датчик нашего анемометра на прощание измерил скорость ветра в 80 узлов, после чего благополучно улетел. Ветер достигал такой силы, что дождь с морской водой летел горизонтально. Капли воды мелкой плетью секли по глазам. Видимость не более 5 метров. Экран радара был равномерно засвечен от массы воды, висящей в воздухе. Навигационный сигнал со спутников не мог проникнуть сквозь водную пелену. Наш картплоттер был, как и радар, совершенно бесполезен. Пожалуй, в первый раз за все плавание шли только по компасу. Осложняло ситуацию то, что у Коломбо бросили якорь десятки судов, ожидающих разрешения на заход в порт. Если бы какой-нибудь из них оказался на нашем пути, — столкновения было бы неизбежно. Через 2 часа шквал неожиданно улетел, как и подозрительный катерок.
Циклон.От берегов Шри-Ланки до тайского порта Чалонг, куда направила курс «Санта-Мария», шли одиннадцать суток. Одиннадцать суток изнурительной боковой качки. Единственным развлечением на борту были вахта и книги. По ночам что-то монотонно стучало по корпусу. Мы никак не могли постигнуть природу этих ночных звуков. Наконец, нас осенило. Это летающие рыбы, в темноте натыкались на борт. По утрам собирали «урожай»: вся палуба была усеяна этими маленькими, но отменными на вкус рыбешками. С каждым днем плавания мы все больше погружались в себя и свои страхи. Засыпать было страшно. Страшно утонуть во сне. Мысли лезли в голову самые пессимисческие. Вокруг всклокоченный океан. На борту угрюмые лица. Разговоры понемногу смолкли. Каждый забрался в свой угол и напряженно читал, время от времени всматриваясь в горизонт. Лучше всего «шел» Толстой. Читали запоем, вырывая друг у друга слегка заплесневевшие от соленой воды томики. Драматизма добавил прогноз погоды, полученный посреди Бенгальского залива. Один «сочувствующий» экспедиции регулярно высылал нам «погоду» в текстовых смс на спутниковый телефон Иридиум. В тот злополучный день он перепутал страничку на метеорологическом сайте
www.fnmoc.navy.mil., который ранее давал наиболее точный прогноз. В принятом смс прочли, что навстречу идет циклон с высотой волн 22-26 метров. До берегов Тайланда оставалось всего ничего — пару дней хода, каких-то 300 миль. Было очень обидно так и не увидеть землю. Каждый готовился встретить неизбежное по-своему: капитан обреченно дочитывал «Войну и мир», остальные стояли в очередь к спутниковому телефону, сказать «последнее прощай» близким. Разрядило ситуацию только сообщение с проходящего мимо контейнеровоза, который на 16 канале уточнил прогноз погоды. Впереди был штиль. С того дня мы стали больше ценить жизнь.

DSC00027


Земля. К Чалонгу подошли к вечеру. Отчаявшись найти свободный буй, бросили якорь метрах в 500 от берега, неподалеку от длинного, выступающего в залив, бетонного пирса, на конце которого располагалась стационарная заправка топлива и воды. Море вокруг просто кишело лодками. Сотни яхт и рыбацких остроносых лодчонок покачивались рядом. Чалонг — самый большой залив и главный транспортный узел южной оконечности острова Пхукет.

Яхтсмены используют порт Чалонг для входа в страну, отсюда же отправляются паромы и катера к островам PhiPhi, CohRacha, KoYaoYai. Лодки стоят почти впритирку. Мы опасались, как бы какая-нибудь не навалила на нас при сильном ветре.

Длинная набережная понемногу подсвечивалась разноцветными огоньками. Променад в разгаре. Оживала вечерняя торговля. Какой контраст после нескольких недель невыносимого морского плена. Члены команды сразу воспрянули духом и ринулись на берег вкушать все земные радости. Ребята наши были в полной эйфории от долгожданного свидания с землей. Один привел на борт девушку, которая при более пристальном рассмотрении оказалась « не совсем девушкой». Другой приволок всевозможных экзотических фруктов, один из которых невыносимо пах тухлой рыбой, хотя на вкус был довольно сносным. Название у него почти говорящее-дуриан. Важно знать, что этот юго-восточный фрукт смертелен в сочетании с алкоголем. Наутро все члены команды должны были прибыть к властям порта, чтобы оформить документы. Мы уже приготовились к долгому хождению по мукам, и были приятно удивлены тому, что все портовые власти собраны здесь под одной крышей. От нас требовалось только переходить из одного кабинета в другой. Все это заняло не больше часа. Перечень документов для оформления такой же,как и в портах других стран: судовой билет, clearanceиз последнего порта захода, паспорта и crewlist. Виза выдается всего на месяц, а разрешение на пребывание яхты в местных водах – на шесть. По истечению срока его можно продлить до года. Закончив разбираться с документами, мы отправились на разведку — нужно было пополнить съестным изрядно похудевшие за время перехода трюма. Дело это оказалось не таким уж простым. В местных магазинах почти полностью отсутствуют привычные для европейца продукты питания. Единственный «продвинутый» супермаркет, который нам удалось разыскать, назывался “Cash&Carry”. Чтобы совершить там покупки, требовалась специальная аккредитация. У нас, естественно, никакой аккредитации не было. Мы клятвенно пообещали предоставить ее в следующий раз. Добрые тайцы поверили на слово. Закупили отличной баранины и сыра, которых мы были лишены долгое время. Последнее время питались рыбой и лапшой «Том ям», напоминающей наш «доширак».

Прощание с «Санта-Марией». Как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. В наши планы входило найти хорошую марину на Пхукете, чтобы оставить лодку и вернуться домой на побывку. Для этого мы и отправились обследовать местные яхт-клубы. Один из самых фешенебельных и дорогих — “PhuketBoatLagoon» располагается на востоке острова. Это первый яхтенный комплекс на Пхукете. Марина, безусловно, комфортабельная, но цены кусаются. Только подъем на берег обошелся бы нам более 2000 американских долларов, примерно столько же — месячная стоянка. Недостатка в клиентах, впрочем, марина не испытывала. Здесь почти две сотни причалов, но и их не достаточно, чтобы вместить все приходящие яхты. Нам сообщили, что бронировать стоянку в зимний сезон нужно как минимум за три месяца. Та же ситуация была и «YachtHaven», и в «RoyalPuceMarine» Мы уже почти было отчаялись, как решение пришло совсем с другой стороны. Судьбу нашего путешествия изменила встреча в одном из яхт клубов с французом, более 20 лет живущим в Таиланде. Он предложил нам продать «Санта-Марию», которую планировал использовать под чартер. Мы, после недолгого колебания, согласились. В договор продажи вставили пункт, гарантирующий нам возможность арендовать катамаран раз в году на льготных условиях, в окружении заботливой и трудолюбивой тайской команды и симпатичных массажисток. Как хотелось бы пройтись в этих райских водах на яхте, построенной своими руками, наслаждаясь «приятным ничегонеделанием». Напоследок мы решили совершить вояж по самым экзотическим островам Андаманского моря, которых здесь бесчетное количество. Новый год встречали в бухте Патонг. Утром на якорях здесь качалось всего несколько яхт. К полудню их были уже сотни.

Встали в северной части бухты, где можно было заправиться водой из шланга, идущего с отвесной скалы. Расходомера пресной воды не было. Заправляй, сколько хочешь. Один минус: во время заправки приходилось стоять на якоре кормой почти вплотную в скале, и была высока вероятность повредить винто-рулевую группу. В зимний сезон вдоль острова ходит бункеровщик воды, но мы никак не могли его «вычислить». Новый год отпраздновали на пляже, запуская китайские бумажные фонарики под оглушительные взрывы петард. Тысячи горящих фонариков парили в небе, освещая ликующий Патонг. Проснулись только к обеду и были поражены опустевшей бухтой. Команды яхт снялись с якорей и ушли «поправить здоровье» на острова. «Санта-Мария» направилась к архипелагу Симилан, лежащему в 52 милях к северо-западу от Патонга.

карта1



Малай сембилан. На языке Яви название этого архипелага в Андамаском море означает «девять». Девять островов составляют несравненный природный шедевр. Каждому из них присвоен свой номер. Мы выбрали для «высадки» KoMiang. Шли до него около10 часов и добрались уже под вечер. Из надвигающихся сумерок огромными застывшими изваяниями выступили гранитные валуны, взмывающие над морем метров на 50. Белые песчаные полоски пляжей в обрамлении тропической зелени. Красота острова пронзительна и почти нереальна. В кристально чистой воде резвятся синие губастые рыбы попугаи, выглядывают из своих укрытий пестрые мурены, сверкают ядовитым «оперением» крылатки. Видимость воды достигает 45 метров! Вряд ли бы Симиланские острова сохранили свою первозданную красоту, не получи они в 1982 году статус национального парка. Не случись этого, беспорядочные швартовки судов, уничтожающие морские коралловые джунгли, варварский способ ловли рыб при помощи всесильного динамита медленно, но верно сделали бы свое дело. Встали мы в бухте на западной стороне острова, отшвартовавшись к бую. Утром идиллическая тишина острова, который нам посчастливилось насладиться вечером, была разрушена ревом моторов прибывающих дайв-ботов. На ночь катера, как правило, не остаются и приходят только к полудню, разбирая «свои буи». Оказывается, операторы по дайвингу давно уже поделили между собой эти качающиеся на волнах разноцветные «поплавки». Следует отметить, что в этих водах буи окрашены в разные цвета, каждый из которых соответствует максимально допустимому тоннажу судна. Если какой-то из буев не занят, это не значит, что у него нет хозяина. Скорее всего, он появится позже и предъявит свои «законные права». Прямо от пляжа вглубь эвкалиптовых зарослей убегала узенькая тропинка. Мы решили немного обследовать остров и смело ринулись в прохладу джунглей. Тропический лес встретил нас надрывным птичьим хором. В зарослях бамбука и ротанговых пальм здесь обитает, если верить, справочникам, 40 видов птиц. Под такой аккомпанемент мы, то поднимались по тропинке в гору, то резко сбегали вниз. Неожиданно наткнулись на пестрый палаточный лагерь, уютно пристроившийся в противоположной части острова. Проживание на островах заповедника разрешено только на этом острове и на KoSimilan. Некоторые из островов, как например, номер1,2,3 вообще закрыты для посещения из-за программы по защите популяции черепах. Раскинувшееся перед нами поселение поражало своим отлаженным примитивным бытом. Из бамбука сколочена общая кухонька, на полу сухие пальмовые листья. Несколько палаток с развешенной прямо на них одеждой поселенцев стоят прямо на берегу. Хозяева сидят рядом и курят трубки. На уступах скал, обрамляющих бухту, приютились крошечные деревянные бунгала. Все здесь говорит о том, что ребята не ищут комфорта и отсутствие кондиционеров их ничуть не смущает. «Робинзоны» (в основном европейцы) готовят незамысловатую пищу, живут в домиках с крышей из переплетенных пальмовых листьев и плюют на условности цивилизации.

поселение неохиппи на Симилане

обезьяний пляж на о.Пи-Пи

Phi Phi Don. Пришвартовались к бую в бухте Lohdalumу северной части островного перешейка. На резиновой лодке здесь можно добраться по отмели до пляжа с прекрасными ресторанами. Утром, прогулявшись по MonkeyBeach, у которого мы ночевали, подверглись наглой агрессии со стороны откормленных до безобразия обезьян. PhiPhiDon стал местом настоящего туристического паломничества. Этот остров лежит в 15 милях к югу от Пхукета и соединен с ним паромным сообщением. Очарование места трудно передать. Всклокоченные утесы-великаны тонут в зелени кокосовых пальм. Много лет назад именно здесь у капитана «Санта-Марии» Юрия Кудрявцева родилась идея морского путешествия на катамаране. Возможно, мечту эту навеяли разноцветные паруса яхт-участниц ежегодной Королевской регаты. Раньше островок был оккупирован хиппующими путешественниками со всего света. Здесь у них был свой небольшой мирок, состоящий из импровизированной променадной улочки и кучи наскоро сколоченных кафешек и миниатюрных бунгальчиков. Сегодня от прошлой романтики ничего не осталось. Самый большой пляж острова Тонсай каждый день принимает до 3000 туристических голов. Как они все умудряются на нем разместиться- большая загадка. Для яхтсмена залив Тонсай-это удобная и надежная стоянка. Деревня и гостиничный комплекс лежат на узком песчаном перешейке. После нескольких дней на PhiPhiDonв ночь мы вышли к скале Dang, входящей в список лучших мест в мире для дайвинга.
Пи-Пи

Dang. К Дангу подошли, когда солнце уже начало склоняться к горизонту. Сама скала едва видна над поверхностью воды, но ее склоны почти отвесно обрываются на глубину более 25 метров. Два единственных буя, обычно закрепленных на скале, были сорваны штормом, и «Санта-Марии» пришлось лечь в дрейф, пока мы погружались в разноцветный аквариум. Юго-западная часть стены сплошь покрыта мягкими кораллами, у которых крутятся полосатые рыбы –матросы и другие мелкие рыбешки. Несколько остроконечных подводных скал, украшенных разноцветным ковром актиний, находятся в восточной части мелководья. По дну неторопливо перебираются морские звезды. Вокруг скалы водят хоровод молотоголовые акулы.

Rok Nok. Когда почти стемнело, начало штормить, и нам пришлось искать укрытие ближе к берегу у островов RokNok. Наше тридцатитонное судно, словно водный мотоцикл, ныряло во встречную пятиметровую волну в кромешной тьме. Ночь мы переждали в протоке между островами, ловя кальмаров. Ловили примитивно, привязывая на 2-3 метровую леску специальную блесну со множеством крючков по окружности. Бросали в воду это нехитрое приспособление и медленно тянули на себя. Каждый второй бросок был успешный. Единственно, нужно было быть осторожными, так как чернила, которые выбрасывают кальмары, могут испачкать лодку. Утром, пока мы обследовали коралловое дно протоки, к нам подошел патрульный катер береговой охраны. Командир предупредил нас, что через эти воды проходит наркотрафик. Так же из соседней Малазии контрабадой переправляют морем оружие для мусульманских повстанцев юга Тайланда. Здесь начинается печально знаменитый Малакский пролив, контрабандисты которого не гнушаются нападать на одиночные яхты. Так как «Санта-Мария» нам практически уже не принадлежала, хотелось доставить ее в руки нового владельца в целости и сохранности. Мы решили не рисковать и развернулись.

Ko Ha Yai. На обратном пути к PhiPhi совершили погружение на KoHaYai. Это остров из двух скал, на одном из которых белела полоска чудесного пляжа с коралловым песком. Именно здесь мы впервые увидели гигантские голубые морские звезды с диаметром около метра. Это крупная морская звезда называется терновый венец или акантастер (Acantasterplansi). То, что морские звезды безвредны для человека — опасное заблуждение. Хорошо, что ни у кого из нас не возникло желание потрогать морского исполина. При простом прикосновении к голубоватым иглам, они пронзают плоть, обламываясь и заражая кровь ядовитыми выделениями. Терновый венец представляет угрозу и для коралловых джунглей. Обычно, он лакомится коралловыми полипами, уничтожая риф.

P1060468Phi Phi Le. Смеркалось, когда мы добрались до острова PhiPhiLe. Расчалились на буи в бухте MayaBay, лежащей в западной части острова и известной по фильму «Пляж» с Леонардо Ди Каприо. Днем десятки лодок и сотни людей напрочь уничтожают романтический ареол острова. Но к вечеру бухта пустеет. Катера с туристами уходят, и вы остаетесь наедине с непередаваемой красотой. Остров этот по праву считается одним из красивейших в мире. Мощные ксеноновые прожектора катамарана вырвали из ночной мглы окружающие бухту скалы. Очарование последней ночи в этой бухте навсегда отпечаталось в нашей памяти. Выбранный маршрут, идеально подходящий и для чартера, наиболее оптимален. Пройдя им, вы лучше всего за короткий срок проникнетесь романтической аурой Андаманского моря.
Копия P1060390




  • 1
а у вас случайно сканов или фоток андаманской лоции нет? :) а то надо готовиться, осталось 2 недели, а купить в россии вообще негде

..советская лоция по тем местам бесполезна... у меня был двухтомник по юго-вост.азии(англ), просто отличный!, но к сожалению сгорел с катом... думаю без проблем можно заказать на Амазоне(можно купить только том который описывает район со стороны Инд. океана)...

я пользовался таким яхт.путеводителем http://www.amazon.com/Southeast-Asia-Cruising-Guide-Vol/dp/184623042X/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1360782808&sr=1-1&keywords=southeast+asia+cruising+guide
только что-то он сейчас дорог!!!=100$+доставка... вспомнил-я купил новый(50$), но он у меня jcnfkcz сейчас в россии...

тут даже вопрос не денег, а того, что он долго идет ((
мы сейчас ищем вот что-то типа такого - http://www.southeastasiapilot.com/

в Москве в продаже не нашли пока, в онлайне тоже не находится (только несколько страниц, но не тех)

а лететь через 3 недели

может, и правда, надо с Амазона...


если заказать со срочной доставкой UPS, то за неделю(мах 10дней) должно дойти...

ваш путеводитель вроде можно заказать почтой из англии http://www.imray.com/ , я у них как-то покупал...
..если летите через пукет, то можно позвонить и вам там отложат(на сайте есть список контактов)...
успеха

  • 1