PS... дополнил чертежиком заточки бура...Одна из самых больших и сложно решаемых проблем при постройке парАхода связана с необходимостью обработки "нержавейки", в частности с ее сверлением... особенно не просто этим заниматься в кустарных условиях без мощного низко оборотистого стационарного сверлильного станка или "плазмы"...
Обычно толщины нержи используемые на параходе это 5...20мм, а требуемый диаметр отверстий 6...25мм. Небольшие отверстия (до 12мм) можно просверлить "кобальтовыми" сверлами на малых скоростях. Смазка-сало(масло), охлаждение-вода... Значительно сложнее сделать отверстия большого диаметра (16...25мм) в нержи толщиной 10...20мм. Только для изготовления "примочек" стоячего такелажа на Лизе у меня просверлено боле 130 подобных отверстий.
Не так давно я открыл для себя совершенно другой способ сверления толстых плит нержи большим диаметром. Этот способ очень прост, доступен любому, не дорог в реализации... вот им то и поделюсь...
Берем обычный победитовый бур для бетона (есть в любом строительном магазине, у меня валялся же в трюме) и затачиваем его на алмазном "точильном" диске.... такого диска у меня к сожалению не оказалось, поэтому точили на алмазном "обрезном" диске для "болгарок" ... для этого саму "болгарку" зажали в тиски.....
...победитовый бур изначально сформирован в форму вроде "домика", так его режущую кромку перетачиванием наподобие как у сверла, хотя сам угол наклона победитового наконечника не изменяем...
Далее встает проблема в отсутствии нормального сверлильного станка(давно мечтаю, но не смог найти). Так ее решаем использованием обычной низко оборотистой дрели... правда и тут есть хитрость как ее правильно удержать и дать нужное давление на бур...
...фото все обьясняет... рычаг(палка), упор ручки дрели в вертикальную стойку(от проворачивания) и вперед-сверлим подливая на бур "отработку", ведь все сало сьели(((... охлаждение водой и не потребовалось... так четыре отверстия диаметром 17мм в пластине нержи 10мм просверлили минут за 15ть... потом ту пластину установили под фиксатором якорной цепи для усиления как большую "шайбу"...
PS...короче, не тупите сверля даже небольшие диаметры, покупая дорогущие кобальтовые сверла (300...2000руб), можно просто взять копеечные "победитовые" для сверления кафеля (30...80руб), перетачивайте их на алмазном диске в "сверлильную" заточку и в легкую сверлите хоть нержу, а хоть каленную легированную сталь... а для большего диаметра подойдут и "буры" по бетону или победитовые сверла, и те и другие нужно переточить (ключевые слова для памяти-"победит", "алмаз" и ...."сало"-"ученые" говорят, что в нем "правильные сверлильные" кислоты)...
.... на яхте вряд ли есть "точильный" станок, но уж точно должна быть "маленькая болгарка" (обрезная машинка), а к ней не забудьте прикупить и небольшой алмазный диск (лучше сплошной, без прорезей, как на фото вверху, такой и подешевле выйдет)...
************************
ЗЫ... сегодня была необходимость просверлить отверстия диаметром 20мм... такого сверла под рукой не было, зато нашелся старенький "победитовый" бур по бетону... вот его и перезаточил, вспомнил про эту тему и решил проиллюстрировать чертежиком, так вам будет понятнее...
... заточку провел малым алмазным диском-обточил впаянный в бур победитовый наконечник с одной стороны, вторую грань наконечника только слегка подправил (подшлифовал, сформировав режущую кромку)... сверло зажимал в тисках, а точил маленькой болгаркой держа ее в руках... наверно удобнее было бы зафиксировать саму болгарку, а уж сверло подносить руками...
Удачи в дыркоделаньи! ....