Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
ПАРАХОД №54 грунтуем/шпаклюем/красим сталь и люминь....
...хочу в окиян...
2012sillybilly
№1i№2 peskostruiny_apparat№3 ллл №4i (1)
№5i (2) №6 i (4) №7i (3)
 Пожалуй, и без ложной скромности, это будет один из моих самых "пользительных" рассказов...


К сожалению, эти знания я приобрел в достаточном размере совсем недавно, много времени и денег потрачено в пустую, ведь в основном следовал советам найденным на просторах интернета или полученных от людей знающих об этих процессах только понаслышке, но почему-то считающих себя экспертами... короче-вам повезло, информация ниже будет хоть и короткой, но вполне достаточной, чтобы получить представление как и чем КАЧЕСТВЕННО покрасить стальной или алюминиевый парАход....
№1 Сталь.
-ПЕСКОСТРУЙКА. Вот вы полностью сварили стальной корпус(Ст3) парахода.  Кстати сталь для НОВОГО корпуса самостоятельной постройки это пожалуй лучший материал, она значительно превосходит люминь по прочности и пластичности (практически невозможно сломать полоску стали сколько бы вы ее не гнули руками, а "жесткий" АМГ 1561 сломается раз на 5..10ый), проще варится, дешевле. Но у стали всего один недостаток-неизбежная коррозия.
Для качественной покраски сталь ОБЯЗАТЕЛЬНО надо отпескоструить. Дело это не простое, особенно сложно поддается пескоструйки удаление окалины, поэтому лучше купить листы стали осенью, поставить их вертикально в неплотную стопку на открытом воздухе. Зимой от дождей и снега окалина поржавеет и будет практически сама отваливаться. Ну или сварив за лето корпус, то можно подержать его перед окраской следующим летом,  зимой на улице.
Самому быстро отпескоструить большой (от 40ф) параход сложно. Нужно найти мощный компрессор (с движком от 50..70квт), проф.пескоструйный аппарат, защитную одежду, в качестве рабочего материала можно использовать крупный песок, хотя лучше специальный гранулированный пескоструйный состав (продается в огромных мешках, 0.7..1м.куб). Так профи пескоструили мне 45футовый кат аж около ДВУХ НЕДЕЛЬ (12час.день)! и это при отличном проф. оборудовании. Еще есть проблема, сам процесс невероятно пыльный и шумный!!! Да и цена работ будет не из дешевых.
Хотя если жалко денег, но есть время, то отпескоструить можно и самому. Для этого нужен электрокомпрессор (№7 на фото вверху, трехфазный, 3...5квт с ресивером от 100литр), небольшой пескоструйный аппарат (№3, цена порядки штуки баксов). Шума будет на порядок меньше и в принципе можно пескоструить в условиях "не манерного" яхт-клуба отгородившись тентом. Думаю производительность будет что-то 3..4 м.кв в смену. Такой техникой я пескоструил якоря поднятые со дна Ладоги.
-ГРУНТОВКА.. Идеально организовать цикличный процесс, утром-днем пескоструим, к вечеру обеспыливаем и  красим. На такой режим будет  сложно уговорить профи, обычно они сначала все пескоструят, а потом другой бригадой красят. Только в этом случае возникает вопрос с защитой уже отпескоструенных поверхностей от влаги (дождя, росы и пр.) Так мой кат перепескоструивали аж ТРИ раза, ведь только собирались красить, как случался ливень и приходилось начинать все заново (не было возможности устроить герметчиное укрытие). Так процесс покраски затянулся, ушло более ТРЕХ недель!
-Важно поверхность и хорошо обеспылить перед нанесением грунта. Я бы не советовал использовать  для этого растворители (как обычно рекомендуют всякие инструкции) . Они пыль растворяют и размазывают тонким и непрочным слоем по отпескоструенной поверхности (она невероятно шероховата). Достаточно просто все много кратно пропылесосить и продуть воздухом из компрессора. В качестве тестера используйте белый лоскут хб ткани, после проведения по поверхности он должен практически не пачкаться. Думаю, что незначительные остатки пыли не так и проблематичны- они будут тонуть в наносимом покрытии. Повторяю-оберегайтесь от использования растворителей!
-Сначала грунтуем сталь(чугун) двухкомпонентной эпоксид.краской. СОВЕТУЮ использовать из корабельной линейки Тикуррилы, она очень качественная и в разы дешевле всяких манерных яхтенных (Интернешеннел, Хемпель и пр.). Главное в грунтовке обеспечить ее толщину за ПЕРВЫЙ же проход, не слушайте всяких "умников", что хватит всего  50...100мкм грунта (как мне советовали  "хемплевские профи"). Нужно обеспечить толщину грунтовочного слоя 250..300мкм (и это уже высохшего покрытия). -Такое возможно только если использовать "безвоздушный" принцип покраски. Кто не знает, то он отличается от покраской обычным краскопультом(№4) тем, что в красящей струе отсутствует воздух-распыляется одна краска. Так отсутствует необходимость добавления растворителей (как это нужно в краскопультах) и поэтому удается нанести за один проход сразу толстый слой краски (растворителя нет и краска не "течет" по борту). В принципе можно пройдя один проход и поняв, что слой тонковат (легко вычисляем через окрашенную площадь и израсходованный обьем краски) сразу повторно пробежать поверхность (интервал 2..12 часов, см.инструкцию на краску). Есть и спец. ручные индикаторы измеряющие толщину покрытия (на основе ультра звукового сканирования).
-ШПАКЛЕВКА. Вот грунтом толщиной 250..300мкм весь параход покрашен(снаружи и внутри). Остальное не так сложно.  Даем грунту выстоятся (2..3 суток, см.инструкцию на краску) и вручную матуем все поверхности подлежащие шпаклевки и отделочной покраске. Нужно знать, что все эпокс.краски не выносят УФ излученя, их поверхность разрушается, так называемый процесс "мелования", поэтому такие краски надо защищать финишним покрытием, например полиуретановыми красками (есть отличные недорогие Текрриловские, их коллеруют в любой цвет).
-При необходимости эпокс.грунтовое покрытие сначала шпаклюется, опять же двухкомп.эпоксид. шпаклевкой. Из отечественных посоветую шпаклевку "Гамма"(производство Питер), в текурилле подходящей не нашел, ведь они специализируются на покраске БОЛЬШИХ параходов, а их шпаклюют редко. Шпаклевать не сложно, но лучше вдвоем-втроем, так можно использовать для выравнивания поверхности  шпатель (правило) длинной 2..3м. Шпаклевку следует смешивать в круглом ведерке низко оборотистым миксером (иначе будут воздуш.пузырьки) и сразу "распластать" ее по стенкам ведерка, так шпаклевка будет медленнее вставать (ведь обеспечивая большую поверхность контакта с воздухом, мы тем самым охлаждаем смесь). После первого прохода шпаклевку шлифуем (выравниваем, возвратно-поступательной и вращательно-вибрирующей машинками, шкурками №60..120). Повторно шпаклюем видимые огрехи, шлифуем. Даем проявочный слой (тем же эпокс. грунтом, но тонким слоем с растворителем, 25..30мкм). Подшпаклевываем, шлифуем....
Применять отечественные шпаклевки нужно с опаской, "сраные бизнесмены" зачастую добавляют в них много растворителя... так вот, нанося такую шпаклевку на грунт она действует как гель для снятия краски-растворитель размягчает сам грунт, и он отслаивается...
-ПОКРАСКА. Вот вы решаете, что качество поверхности вас устраивает(это у каждого свое). Тогда окончательно матуем и красим полиуретановой двухкомп. краской. Можно это делать и безвоздушкой (1 слой) и краскопультом(1..2слоя, без промежуточного матования, выдержка 3...24 часа, см.инструкцию). Толщину покраски достаточно обеспечить 50...100мкм.
Если вы решили что-то подправить с корпусом (доварить), или просто сильно поцарапали грунт до металла, то это не страшно. Берем ручной пескоструй (№1) + компрессор и легко обрабатываем проблемные места заново, правда к такому аппаратику сразу нужно заводе заказать сменные форсунки (стальные трубочки из прочной стали), в комплекте обычно идет всего одна.
Такое покрытие легко и обновить, чуть матануть, заклеить бум.скотчем все не окрашиваемые детальки и краскопультом дать новое покрытие (50мкм), на 45 фут кат уйдет 1...2 дня работы (в основном время идет на матование). Кстати, для этого уж окончательного слоя в принципе можно купить и  полиурет.краску  подороже, ведь уйдет ее не так и много (не затратно).
Многие манерные параходы поверх краски дают толстый слой полиуретанового прозрачного лака (цвет борта получает "глубину"), но я бы не советовал, будет сложно потом обновлять при глубоких царапинах.
-PS...
-я рассказал предпочтительную технологию, которую многократно применял сам- результат ВСЕГДА был отличный... но думаю, для грунтовки (после пескоструя)  можно использовать и краскопульт или даже обычный валик , только нужно обеспечить временные выдержки между слоями (их будет 5..7).... каждый раз матовать между слоями я бы не рекомендовал....
-перед началом работ проверьте компрессор на отсутствие масла в выхлопе (дуть минуту-другую на кусок туалетн.бумаги, либо на воду... и проверить наличие маслн.пятна)....
-валик(№5 вверху) используем не очень большой (длинна 100...120мм, диаметр 25...30мм), "велюровый", вчитываемся в этикетку и ищем указание "для нитрокрасок" или "для красок с растворителями", покупаем много-каждый используем одноразово, цена 13..20руб.шт., ведерко для краски ищем как указано на фото №6 (оно наиболее удобно).
-при покраске краскопультом или валиком вместе с эпокс.грунтом/полиурет.краской покупаем растворитель (до 15..20% от обьема грунта, идет вместе с красками в комплекте), для этого отлично подходят пластиковые твердые баночки из под молока(с ровным дном), фломастером метим 5 ровных меток, в уровень 4ой наливаем краску, до 5ой доливаем отвердитель...
-эпок.шпаклевку замешиваем измеряя обьемным методом (это как и у эпок.краски отвердитель -1 к 4...4.5), замешиваем за раз 1/4...1/3 ведра  при работе в одиночку, если замешать ведро целиком, то существует высокая вероятность моментального затвердения (особенно у отечественных шпаклевок, в частности у Гаммы)....
- дорогое оборудование(№2,3,7)  можно и не покупать для одного раза, а взять на прокат (есть фирмы предоставляющие такие услуги).  .
.
№2 Люминь...
Перед тем как начать красить люминь надо бы разобраться, а что такое "хорошая покраска"... У каждого в голове свое виденье, а как же проверить качественно или нет покрашен борт?  Для этого есть простой способ, нужно алюм.борт (изделие и т.п.) взять и процарапать например, гвоздиком (кончиком ножа и пр). Например. можете потренироваться у себя во дворе на машине "бандеровца" выводя слово  "ХУЙ"))))). Так вот, если края царапины абсолютно ровные, то покраска качественная. Если же видны микросколы, краска как бы "шелушиться", то адгезия краски к люминю низка. Кстати, почти все отечественные алюм.катера покрашены плохо. Вот и мой "Сильвер" (6.5м) не выдержал испытания "гвоздиком", на борту отчетливо было видно "отшелушивание". Если же слой краски потолще, то нужно взять что-то вроде узкой стамески  и под углом 45гр нажать на краску продавив ее до металла, на верхней кромке стамески краска не должна отслаиваться чешуйкой....
Хорошая адгезия-главный фактор долгой службы алюм.покрытия (это верно при качественных современных красках), но это справедливо если катер только покрашен, но не "зашпаклеван".  Кстати, даже на плохо покрашенных алюм.катерах покрытие служит долго, если оно не подвергается механическому воздействию.
Если же борт вы решили и прошпаклевать, то все значительно сложнее, нужно обеспечить не только высочайшую адгезию грунта к люминю, но и достичь высокой собственной прочности грунта на который наносится шпаклевка...
Вот тут-то я и совершил множество ошиПок.....
.*****************************************************************************************
"Хим.окс.ч"....чуть отвлекусь, одно из лучших покрытий для люминя-это его "химическое оксидирование"... в то время, когда я пытался изобретать приборы "для космических кораблей бороздящих просторы большого театра" одно из лучших покрытий считалось "хим.окс.ч." (расшифровывается как хим.окисление, цвет-черный). Люминь интересный металл, на его поверхности (как и на "нержавйке") быстро образуется пленка окисла защищающая сам металл... вот например, нержавейка и имеет поэтому высокую коррозионную стойкость, хотя в своей "массе" она ржавеет и покруче чугуна... из-за этого свойства, для защиты люминя используемого в разных приборах, его подвергают искусственному окислению (в кислотных жидких средах), образуя прочный и толстый защитный слой...  из-за подобной, уже естественной оксидной пленки люминь не так просто и варится, ведь этот окисел очень прочный, да и температура плавления в разы выше чем у самого люминя, поэтому сначала электродом надо расплавить пленку, образовать "ванночку", а уж после этого "гнать" сам сварной шов... после травления люминя в кислоте его промывают и наносят на поверхность спец.пропитывающий состав впитывающийся в поры окисла, такому составу придают любой оттенок, как бы окрашивая люминь...  в крайнем случае в качестве такого состава можно использовать обычное масло...кстати, лучшая защита нержавейки на яхте(релингов и пр.), такая же-обычное масло втираемое в поверхность металла... или вот возьмите свой фотик  и  рассмотрите обьектив, так он верняк защищен таким же покрытием- "хим.окс.ч."(ведь это и идеальное анти бликовое покрытие) ...

...зачастую порошок подобной пленки используют для "наждачных шкурок"-можете прочитать на их обратной стороне....  единственный недостаток такого покрытия, это его относительная малая толщина, поэтому он подвержен сильным механическим воздействиям и для бортов парАходов его и не используют (не считая маленькие "недопараходики", где борта бывают не окрашены-их защищает та самая естественная оксидная пленка...)....
.....и современный датчик сканирующего эхолота (массивная и габаритная деталюга-тут у меня был топик), так же полностью защищен "хим.окс.ч."....
Итак, если вы мастерите небольшой катерок, есть уйма времени и руки не из жопы, то можно попытаться сделать борта близкие к идеальным и вообще их не красить, а довериться той самой прочной оксидной пленке, тем более если не придавать ей цвета, то и царапины будут мало видны... к сожалению люминь подвержен температурной деформации в процессе сварки(из-за его высокой теплопроводности) и будет сложно добиться идеальных бортов...
С другой стороны, запомните про "хим.окс.ч.", такое покрытие может быть оптимально для каких-то дельных вещей и дивайсов, оптимальный состав пропитки можно поискать в интернете....
На кате Лиза, я пытался больше обеспечить прочность, стрингера и шпангоуты проварены в вплотную "шахматным порядком", стежками по 50..70мм и идеально ровных бортов обеспечить не смог, поэтому и решил их загрунтовать, зашпаклевать и покрасить.... вот тут-то и совершал ошибку за ошибкой, но вам будет проще-я постараюсь  доходчиво обьяснить как избежать проблем...
...а вот фото люминевой балки прослужившей у уреза морской воды (мексиканский залив, вплотную к уровню моря-подьемник для яхт окунаемый в воду) аж 20 лет!!!... замечу, что никто за ней не ухаживал (есть в продаже спец.протирки-обмазки)... раковины что-то доли миллиметра и это без цинковой или электрокоррозионной защиты!, да и посмотрите на место контакта нержи и люминя-идеально...
DSC_1029.
...а теперь об видах люминя...  его сплавов не перечесть, для авиации применяют в основном дюраль(плохо варится, используют заклепки), а для параходов лучше конечно выбрать "морской" люминь, например АМГ-5 (он жесткий), а еще лучше АМГ-1561 у последнего введены и специальные добавки защищающие его от коррозии в морской воде (вроде это цирконий). Вот из такого америкозского аналога и сделана балка на фото. Многие "бытовые" сплавы люминя уже давно бы разрушились,  на кате С.Мария у меня были установлены обычные алюминиевые рамы, так они на глазах превращались в белый порошок....  .
 При эксплуатации в соленой воде на не покрашенном алюм.борту могут появиться пятна, это вызвано тем, что сток пресной дождевой воды с палубы идет неравномерно(ручейками), в результате борт станет весь в пятнах-потеках(разная толщина окисла), поэтому лучше его покрасить. В пресных водоемах такое тоже иногда случается при выпадении "кислотных" дождей...
Кислотные грунты. Начну с того, что мой личный(горький) опыт показал, что ни в коем случае для грунтовки люминя не надо использовать "кислотные составы". Весь интернет загажен подобными советами, вот хотя бы посмотрите и коммент ниже-чел искренно написал, а я его послал-еще обидеться((.
Идея использования такого состава (а это смесь кислоты и краски) состоит в том, что при его нанесении предполагается, что кислота разьедает алюм.оксидную пленку(см.выше) и дает краске возможность "прилипнуть" к самому люминю. После чего рекомендуют дать небольшую выдержку(0.5..1 часа) чтобы кислота и растворитель из грунта улетучились и сразу(пока этот состав еще не до конца "встал") наносят основной эпоксидный грунт. Таких кислотных грунтов множество, я применял дорогущий манерный французский (яхтенный, что-то типа "Наутекс"), потом "Боди 960" и для эксперимента отечественный (им грунтуют самолеты). При нанесении на люминь они дают разные оттенки зеленого, вплоть до коричневого цвета.
Поверхность перед нанесением надо очистить от окисла (пескоструйка или наждачные лепестковые круги). Я не верю, что кислота разьедала неизбежную оксидную пленку до самого металла (скорее только ее поверхность), но все равно адгезия получалась удовлетворительная. В результате финишнее результирующее покрытие было достаточно качественным.
Только если вы соберетесь подобную загрунтованную поверхность зашпаклевать или подготовить(выровнять) под укладку тиковой палубы, то вот тут-то и возникает засада....
Оказалось, что такие грунты на практике, хоть и обеспечивают приемлемую адгезию, но имеют низкую собственную прочность. Поэтому если их только покрасить тонким слоем (как на самолетах), или прошпаклевать слоем 1..2мм, то покрытие будет служить. Но если на них нанести достаточно толстый слой шпаклевки (3..10мм), которая образует самостоятельное и очень прочное образование на борту, то кислотный грунт не выдерживает подобных нагрузок (особенно при нагреве борта, его нагрузкой кранцем и пр.) и шпаклевка может отслоится...
Подтверждение. что виновата прочность кислотного грунта состоит в том, что рассматривая после отслоения алюм.борт и поверхность отслоившейся шпаклевки (точнее поверхность эпокс.грунта на который шпаклевка нанесена) видно, что оба имеют корич.-зеленоватый оттенок. Это говорит о том, что расслоение произошло в массе кислотного грунта...
Особенно печально это будет, если по такой "кислотной" технологии загрунтована палуба на которую наносят тиковую рейку, масса денег и времени уйдет в помойку...
Повторюсь, а уж если на подобное покрытие отшпаклевать отечественной некачественной шпаклевкой, то она вообще быстрехонько отслоится, ведь замешанные в ней растворители размягчат грунт до металла... когда снимаешь стамеской такую шпаклевку с борта, то отчетливо слышен запах растворителя -он укрыт толстым слоем "вставшей" шпаклевкой и из под нее растворитель не может испариться...
*****************************************************************************************************
PS...в комментах дали еще один неплохой тест(особенно для новичков)  на адгезию, выбираем на поверхности квадратик 10х10мм и наносим на него скальпелем сеточку шагом 1мм, если "квадратики" не отваливаются-хорошо...
...хотя когда набьете руку, то и проведя "гвоздиком" по краске сразу все поймете...
*****************************************************************************************************
Технология покраски АМГ 1561..(она проста)
Для АМГ1561 рекомендую следующее. Замечу что амг1561 содержит особые легирующие присадки и скорость образования оксидной поверхностной пленки на порядки меньше других алюм.сплавов.
В течении ОДНОГО рабочего дня зачищаем "до чиста" (а не просто матуем)  поверхность люминя дисковой лепестковой шкуркой (№60...80, диаметр 130..180мм, 600..900вт), обдуваем компрессором, протираем поверхность сухой белой ветошью (следов пыли почти не должно быть видно) и сразу грунтуем эпоксидным грунтом (Теккурилла и пр.). На следующий день переходим к новому участку и т.д, пока не загрунтуем всю поверхность. Грунтовать допустимо валиком (велюр, стойкий к растворителям, диаметр 25..30мм, длинна 120...130мм).
Эп.грунт замешиваем небольшим обьемами(0.3...0.5литра), превосходно для этого подходят пластиковые баночки из под молока с ровным(плоским дном, они достаточно твердые, горлошко отрезаем), размечаем фломастером пропорции-всего 5 уровней (до 4-го наливаем грунт, после до 5-го отвердитель, т.е. четыре к одному). Мешаем малым миксером (дрелью 300...400вт с регулятором оборотов) на низкой скорости, перед покраской даем минут 10..15 выстояться (в "обьеме" должна начаться хим реакция, это очень важно позже соблюсти и для эпок.шпаклевки). Не забываем контролировать консистенцию, при необходимости добавляем растворитель(до 15%), слишком густая грунт первого слоя плохо "смочит" отшкуренную поверхность. Растворитель льем уже после перемешивания грунта, повторно используем миксер.
Конечно пескоструйка предпочтительней, но не всегда можно ее применить. ГЛАВНОЕ- весь цикл работ должен укладываться в рабочий день.
Особо рано начинать не надо, утром на поверхности металла зачастую выступает роса/конденсат, который на уже только  зашкуренной поверхности образует окисел.
Когда весь корпус загрунтован, то желательно перед шпаклевкой увеличить толщину грунта (дополнительных 2..3 слоя). Сначала матуем ВСЮ поверхность шкуркой (можно возвратно-поступательной шлифмашинкой, 300вт, шкурка№140..180). Смахиваем пыль ветошью и грунтуем вторым слоем. Выдержав технологический интервал межслойной выдержки (зависит от температуры, обычно не менее 2.5....4 часов, но не БОЛЕЕ 24 часов!), наносим третий слой. Опять можно использовать валик, а не краскопульт. Хотя безвоздушное нанесение конечно будет ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ (будет достаточно пройтись в один заход).
Обращу внимание, что сейчас  "бытовые" установки безвоздушного нанесения краски стоят от 300баксов (и это уже с компрессором, видел такие в штатах), что вполне приемлемо при окраске больших параходов (от 30..40футов)
Далее шпаклевка или сразу финишняя покраска по той же технологии, что и для стали.









  • 1
Маэстро долго еще инструмент раскладывать? Мож уже ближе к телу?

"маэстро" инструмент уже разложил... пока пьет))))...

Вот ведь интриган!:))

...замечательная наша история- http://densaopint.livejournal.com/57146.html

Технология покраски чугуна такая же как и стали...

пять копеек...

(Anonymous)
попытка заменить пескоструйку на щетки-диски,чудненькие девайсы-одна из форм онанизма и весомый аргумент не рассматривать рекламации.
Про обезжиривание все верно, все равно находятся блондины.
Безвоздушка, на крайняк... кисть валики.краскопульт- компрессор не для эпоксидных составов тем более на днище. гамма, вообще делает не только приличную шпаклевку, не "раскручены", не хватает рекламы.
про финишку, полиуретан... удар по яйцам продованам морского гламура.

Re: пять копеек...

."краскопульт- компрессор не для эпоксидных составов тем более на днище" к сожалению это заблуждение(((, в техрегламенте текуриллы на эпокс.краски как раз и указано, что краскопульт предпочтительней, а уж потом кисти-валики... эпокс.краски ПРЕКРАСНО наносятся краскопультом (слой 30..50мкм, с добавкой 15% растворителя)...
... проверено лично и многократно!)))) проблема только в слишком тонком слое(((, надо класть несколько....
PS ...а про "формы онанизма" будет в части красим люминь)))


Edited at 2014-06-24 08:26 pm (UTC)

...пока лень(((... днем бутылка белого-сухого, вечером две красного))), тут уж сложно что-то толковое рассказать...
ЗЫ..да и никто меня не похвалит(((... вон чуваки фотку киски или еще какой хрени разместят и сразу комменты вау-круто и пр.... неееее, определенно я в куксе(((...

Edited at 2014-06-25 06:58 pm (UTC)

...вот-вот, начитавших подобных глупостей я и сделал ГЛАВНУЮ ошибку при постройке ката(((...
потом дорасскажу в чем засада...

Когда люмишку мазать бум???

я не жеманничаю, просто расслабился(вино, секс и забил на работы по кату)... а что-то толково рассказать для меня каждый раз не просто(((... как настроение вернется-обязательно все сИкретами поделюсь... да и больная эта тема для меня(((...

пять копеек...

(Anonymous)
звиняйте, не уловил,алюминий зачищали кругом или пескоструили ?
"кислотный" грунт фосфатирующи вл22 ?
насчет техрегламента тиккурилы , имхо,что бы привлечь"широкого потребителя", "самостройщиков",для которых такая вещь как "безвоздушка" малодоступна, изменили технологию. множество тонких, взаимно перекрывающих,с введением растворителя,воздушным распылением
- заведомо пористых слоев.
существуют очень простые "народные" тесты

Re: пять копеек...

-зачищал лепестковым кругом, думаю(для люминя) этого достаточно(хотя пескоструй лучше)...
-отечественный грунт был ВЛ(но номер не помню).... им грунтовал только пару рундуков...
-насчет "народных тестов"- не догнал о чем это(((... колитесь)))
-позже расскажу о технологии, которая показалась достаточна адекватна...

Edited at 2014-06-28 10:36 pm (UTC)

пять копеек.

(Anonymous)
Вы , уже практически все рассказали
Небольшая ремарка.
Прорезаете скальпелем лкм, нанесенным по избранной вами схеме на аутенчитный материал подложки – сталь, ал. сплав, стеклопластик. Отпескоструенный, зачищенный другим применяемым вами способом. Прорези в виде квадратной сетки со стороной 10х10мм, через 1мм. Хорошая адгезия, если все квадратики останутся целыми .Изгибая образец , в некоторой степени можно судить о эластичности покрытия. Температура и время отвержения, заявленные производителем. Понятно, со временем эластичность снижается , адгезия в некоторых случаях увеличивается.
Примитивно, но более продуктивно, чем верить кому либо на слово.
Есть старый проверенный тест на проницаемость, как говорят правильные апПликаторы «барьерные свойства»… если интересно.

Маленькая поправка

Доброго дня!
Маленькая неточность в тексте, там, где про пескоструйку: "...небольшой пескоструйный аппарат (№3, цена порядки штуки баксов)". Так вот, №3 - это покрасочный аппарат безвоздушного распыления, Graco King 68:1, отличная машинка, очень надежная и неприхотливая, производства США. Пескоструйный аппарат у Вас на картинках значится под №2. На картинке отечественный, DSG-200, производства ВМЗ.
С уважением, один из тех самых "профи", которые несколько раз перепескоструивали и красили Вам первый кат. :)
З.Ы. С интересом читаю Ваши рассказы, пока добрался до этой странички.

Загрунтованы ли внутренние поверхности корпуса (набор и прочее, закрывающееся обшивкой) или оставлены без обработки? Есть ли на Ваш взгляд необходимость их грунтовки?

Edited at 2018-05-30 07:38 pm (UTC)

Грунтовать красить эту марку люминя вообще не надо-она покрывается прочной защитной оксидной пленкой и далее коррозия не идет. Я снаружи грунтовал-красил только для возможности выровнять борта, сейчас бы использовал больше стрингеров и красить вообще бы не стал.
Однако любой металл гремучий-поэтому лучше бы напылить изнутри спец состав, это полиуретан+крошка пробки

Edited at 2018-05-30 07:57 pm (UTC)

  • 1
?

Log in

No account? Create an account