Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
ПАРАХОД №28-4 Тиковая палуба....
...хочу в окиян...
2012sillybilly
DSC_1012
PS....вот так выглядит тиковый столик, про изготовление которого я уже рассказывал  http://2012sillybilly.livejournal.com/103724.html , осталось нырнуть в окИян и положить под стекло "веерные" кораллы горгонарии, да и где-то выточить декоративные нерж.диски закрывающие крепление ножек к палубе ... а тиковая палуба уже почти готова (см.ниже)....

 Уже начал рассказывать как подготовил палубу- http://2012sillybilly.livejournal.com/67195.html , настрогал тик- http://2012sillybilly.livejournal.com/107450.html , провел опыт на влажность- http://2012sillybilly.livejournal.com/78275.html, http://2012sillybilly.livejournal.com/105062.html, а сейчас черед практических работ...                            
Напомню, тик будет уложен на кокпите, скамейках (сидалище и спинки), полах в туалетах... может еще кой-где... Делать тиковые ступени на кормовом спуске и маленьких кормовых платформах я передумал-сделаю там "палубу в песочек" (прошлой осенью два раза со ступеней падал, почти на смерть, сломал ребра и руку и так два раза подряд).......
Для начала признаюсь, я лоханулся- в фильме "про Красное море", да и ранее тут, я зачастую путал, "правильный распил" палубной рейки  называется РАДИАЛЬНЫМ! (а не тангенциальным!)....
Работа длительная, ведь одновременно занимаюсь и массой других дел, поэтому тема растянется...
- Самое важное при укладке тика (кроме качественной тик.рейки и химии-фирмы Сика), это качественная основа на которую укладывают тик. Есть два подхода, первый-тик клеят на фанеру (ее изготавливают по лекалам), а потом готовые панели укрепляют на палубе, у этого метода есть только один плюс-работы можно проводить в помещении (в далече от парахода), обычно так предлагают сделать специализированные фирмы по тику, им удобнее, в остальном одни минусы... Я же буду делать палубу вторым способом- укладывать тик прямо на готовую палубу, общий обьем работ  25...30 м.кв.
Итак, думаю, что палуба кокпита под укладку тика идеально подготовлена . Самое сложное было обеспечить надежную адгезию (сцепление) выравнивающего покрытия с люминем http://2012sillybilly.livejournal.com/67195.html ....
ГЛАВНОЕ- опять не претендую, что я  "самый умный", просто расскажу как делал и что получилось. За неимением времени и возможностей (буду делать в одиночку, помочь некому) задачи сделать совсем "шедевру" не стоит, хотелось бы получить качественную и простую палубу которая прослужила бы не менее 15..20 лет.
Технология укладки палуб подробно указана тут http://sika.spb.ru/pdf/4/4.1.pdf   .
Уточню, что сейчас на палубе организованы уклоны для слива воды(от входных раздвижных дверей к столбу), от кормового диванчика к столбу и люкам маш.отсеков. Перед столбом видны два доп.отверстия отводящие воду за борт...
Первый этап. Нужно устроить контурное ограждение палубы, в основном делаем рейкой шириной 70мм, правда есть две доски которые выпиливаем в форме клина (с одной стороны шириной 40мм, с другой 120мм), так я обеспечиваю прямоугольность центральной части кокпита (от раздвижных дверей до центрального столба, см.фото выше). Вырезал и подогнал доски по длине, стыки опилил под 45гр, выступающие углы обточил в радиус...
Нужно теперь изготовленный из рейки контур приклеить к палубе..... пока непонятно как обеспечить отсутствие воздушных карманов между планкой и палубой... в тропиках это не так важно, а у нас зимой вода в них замерзнет и потихоньку тик оторвет...а  клей сикафлекс существенно дорог, поэтому жалко накладывать его со значительным "запасом" (излишек в помойку уходит, вмиг застывает).
-----------------------------------------
.Калькуляция себестоимости установки квадратного метра тиковой палубы...
1.Тиковая рейка (ширина 50мм, толщина 10мм, выборка с одного края, длины 1.8...2.5м), рейка для бордюра(ширина 70..120мм, толщина 10мм, длины (1.5..2.5м). Качество-пятерочка!, радиальная, без узлов и сучков, годовые линии-ровные, рейка идеально ровная, сильно маслянистая на ощупь.  Цена за кв.м=7000...7400р (в среднем около 7.100руб, цены сентябрь 2013г, или =214$ или 161евро за кв.м), кто в курсе, тот поймет, что для Питера это еще очень гуманные цены...
2.Клей (600мл, расход=2.5 тубы на кв.м- при ровной палубе, цена за тубу=525руб/16$) Sikaflex-298
3.Грунт (2л, расход=от 4...5(только тик) до 8...10литра(+палуба) на 20кв.м., цена за 2 литра=2.800руб/85$)  SikaPrimer-290DC
4.Герметик для швов (600мл, расход-1 туба на 6..8 кв.м, цена за тубу =790руб/24$) Sikaflex-290i DC
5.Разделительная лента (расход=20м.п. на кв.м, цена за 200м.п.=220руб).
6.Растворитель-очиститель ("ацетон", расход на 10 кв.м=1л, цена за 0.5л=50руб)- для отмывки сикафлекса с рук...
7.Круговая шкурка для ленточной машинки (№...., расход на  кв.м=...., цена за 3 шт=....)
8.Шкурка для круговой вибро-шлиф.машинки (№...., расход на кв.м=..., цена за...шт=....)
9.Масло-восковый пропиточный состав для первичной защиты (например  http://biofa.ru/catalog/product/3753-maslo-dlya-terras-dlya-zaschity-derevyannyh-nastilov , расход на 15..20кв.м=1литр, цена за 1литр=1650руб.....)
10.Нерж шурупы (11 мм, диам 3..4мм, 20..40?шт на кв.метр, цена ...за 10шт)- для тикового покрытия скамей.
.Итого= от 280...300$ за м.кв, замечу, что указанные цены взяты с нижней ценовой планки (около "финских цен", которые мне удалось отыскать уже в самом Питере).... но  это без учета стоимости работ.
Со всеми подготовительными работами (грунтовка, лента, кант, нарезка в размер, очистка и т.п.) один "непрофи" укладывает за 6 часов около 1 кв.м. На больших площадях, где рейки длинной 2...3м, лучше работать в 2..3 чел....
---------------------------------------------
.Необходимый инструмент- 1.Углообрезная торцовочная дисковая пила (макита), 2.Лобзик. 3. Шлифмашинка с ленточной круговой шкуркой. 4.Дисковая шлифмашинка (вращательно.-поступательная) 5. Шлифмашинка возвратно-поступательная (для шлифования внутренних углов) 6. Машинка-пистолет для 600мл туб в мягкой оболочке. 7.Дрель 8.шпатель обычный пластиковый (2шт,3..5см). 9.Свинцовые груза (беру с дайв поясов) 10.Кисть (20..30мм,для грунта). 11.Рулетка, угольник.12.Карандаш. 13.Большой циркуль. 14.струбцинки- изготавливаются самостоятельно (будут фото)..может еще чего по ходу работы вспомню...
****************************************************************************************************************************************
PS... Существует два способа наклейки рейки на палубу, при каждом сначала обходим периметр кантом (будет лучше смотреться если его ширина будет пошире основной рейки на 30..50%, так у меня рейка 50мм, а кант 70мм).
-Первый вариант, нарезаем рейки, выкладываем в пространство между кантом, подгоняем. Снимаем рейки, наносим на ВСЮ!палубу равномерный слой клея толщиной 2..3мм. Возвращаем рейки на место и прижимаем грузами...Достоинство, быстрота работы и высокая производительность. Недостаток- лучше использовать при регулярных работах(подходит для профи). Такой вариант буду использовать на небольших площадях-крышки люков, "закоулки" и т.п.
-Второй вариант (в основном его и применяю). Нарезаем рейки (по длине), раскладываем в пространство между "кантом", а далее начинаем клеить рейки поочередно одна за другой. Клей в этом случае наносим не на палубу, а на саму рейку. Напомню технологию, перед нанесением клея нужно за 1 час обмазать рейку (и палубу если она деревянная) грунтом, макс.время выдержки 24часа. Грунт жидкий и глубоко впитывается в структуру дерева (сикафлекс-клей на такое не способен). У меня палуба покрыта полиурет.краской (поверх выравнивающего состава), поэтому ее достаточно просто заматовать (без грунта). Такой вариант занимает ЗНАЧИТЕЛЬНО больше времени, но для "непрофессионалов" он более пригоден-есть время на устранение не стыковок...
Итак, самое важное правильно нанести клей на рейку (чтобы не допустить под ней воздушных пузырей). Фото ниже иллюстрирует как это лучше сделать......
DSC_0993...лучше укладывать клей  буртиком в виде "пилы", тогда воздух может выйти наружу.... если класть продольно 2..3 буртика, то внутри будут образовываться воздушные полости... клея должно быть столько, чтобы по всему периметру планки он выжимался при установке на палубу наружу... этот избыток я собираю шпателем и наношу на часть следующей рейки (тут это видно в левой части) и разглаживаю в толщину 3...4мм, так практически не остается отходов, но невозможно прерваться на перекур(((...
DSC_0997
...для сбора излишка клея идеально подходит небольшой пластиковый шпатель, после высыхания сикафлекса его легко удалить с пластика-слезает чулком,  резиновый или стальной   шпатель очистить  очень трудно.... .второй шпатель служит для сбора клея и очищения пластикового...
DSC_0991
.
..остается прижать рейку грузами.... обязательно оставляем со всех сторон реек зазоры шириной 5..10мм..... конечно лучше боковые поверхности очистить шпателем практически начисто, но не всегда так выходит....Указанная технология на 100% гарантирует отсутствие воздушных полостей, ведь визуально контролируем выход излишков клея по периметру рейки...
-После укладки первой рейки палубы выяснилась основная проблема, очень сложно очистить паз от выдавленного в него клея(((... будет сложно уложить позже разделительную ленту, поэтому местами позже придется подправлять уже механическим путем (нож, узкая стамеска)....
**********************************************************************************************************************************************************
СОВЕТ.... потихоньку прихожу к выводу, что заказ реек с пазом(как "советует интернет")- это огромная глупость, так на 10% уменьшаем полезную площадь тика (увеличиваем его стоимость),  и без паза можно отказаться от применения разделительной ленты! (сильно облегчаем работу)../   еще плюс, что в этом случае значительно увеличиваем запас прочности покрытия при наборе тиком воды (стойкость к упругому сжатию)...  а зазор между рейками можно обеспечить "крестиками" наподобие используемых при укладки керамической плитки....
**********************************************************************************************************************************************************
ЗЫ...упустил еще момент, что вместе с изготовлением канта по периметру, нужно обойти  той же ("широкой") рейкой люки и всякие другие выступающие элементы палубы (например, на фото вверху это столб)... если палуба выполнена недостаточно ровной (допуск 1мм), то эта работа достаточно затруднительна  и требует большое количества клея, у меня подобная проблема проявилась вокруг люков в машинные отсеки (плавные волны амплитудой 3..5мм!)......
Нам сложно использовать "Первый вариант" укладки тика, жарко (25..28) и влажно (берег озера), поэтому клей начинает "вставать" очень быстро (15..20мин) и успеть размазать его по большой площади и приклеить рейки малореально..... напомню, что клей "Сикафлекс" это полиуретановый состав который твердеет тем быстрее, чем выше  влажность воздуха и температура....Также категорически нельзя класть тиковую палубу под прямыми солнечными лучами....
Рекомендую использовать не сменные  "носики" для "машинки-пистолета", которые идут в комплекте с клеем(коробке), а те которые устанавливают на обычные тубы с жидкими гвоздями или силиконом, на них есть колпачок на резьбе и сикафлекс долго не засыхает... один такой носик служит очень долго (на 20..40туб клея)... очень удобно....
DSC_1005...слева-Ваня, дальше-зарубежный специалист))))
.
....вот пример выполнения части палубы тиковой рейкой... после обхода периметра, была приклеена продольная рейка(50мм), которая застыв дала направление для остального покрытия...
пошагово=
-матуем палубу,
-нарезаем все рейки в размер и раскладываем на палубе проверяя геометрию, ставим на них порядковые номера,
-снимаем и наносим на них грунт(снизу и с боков),
-сушим 1 час, далее срок "жизни" грунта на рейки -24часа, за это время надо успеть приклеить ...
-наносим  клей "пилой" на первую рейку-устанавливаем на место, потом вторую и т.д.... каждый новый ряд временно фиксируем алюм.скобами (иначе  рейки горбатые и разьезжаются дугой)... всего помещается в скобы 6 рядов новых реек (одна 2.5, вторая 1.5м, ставим в разбежку)...замечу, что в принципе иногда получается вместо "пилы" накладывать клей одиночным продольным буртиком (диам-0.6..08мм) по центру рейки (это для мест где палуба "идеално" ровна)...
-чистим в зазорах реек паз от выдавленного клея...
-берем и вклеиваем в паз (еще по "сырому") разделительную ленту(потом будет сделать это сложнее-клей застынет и будут неровности которые сложно полностью убрать внутри паза), лента-это самоклейка, легко клеится в паз и без спец.машинки(хотя и такая бывает), ленту берем там же где и и другую химию фирмы Сика(ее вам порежут в нужный размер по ширине паза)...
Вообще по "инструкции" ленту клеят после высыхания клея, но мне показалось, что наш способ легче.... на фото она красного цвета...
**************************************************************************************************************************************************
СОВЕТ. Появилась идея, что ленту лучше заранее клеить в паз рейки еще до нанесения клея (но после нанесения грунта), так вообще нет проблем, попробовали-получилось идеально...
**************************************************************************************************************************************************
Скобы(струбцины), выполнены в виде буквы "П", ножки не высокие 5...10мм, дальняя из них запускается в паз уже вставшей рейки, а ближняя держит(поджимает) все 6 уложенных новых реек... используются и клинышки для натяга... очень удобное решение...сверху выкладываются грузы...
Далее нужно заполнить всю палубу тиковой рейкой.... и еще нужно сделать тиком люки в маш.отсеки... общая площадь более 15 м.кв... быстро не получится((((....
-После этого(или одновременно), нужно заново пройти пазы грунтом, заполнить их специальным герметиком "Сикафлекс-290 DC" стойким к УФ (сам клей не УФстойкий)... подавать в паз нужно держа тубу строго вертикально и плотно к пазу, так обеспечивается избыточное давление вытесняющее воздух... излишек герметика можно снять шпателем и попытаться с силой замазать последующие области паза, но "инструкция" Сики это запрещает, нужно быть рукастым!
-отшкурить ленточной машинкой (углы возвратно-поступательной)
-нанести защитное масло-восковое покрытие, хотя многие его не любят и оставляют палубу "естественной", но в условиях нашего климата и зимних морозов это обязательное условие, перед зимой нужно вообще нанести избыточных 1..2 слоя.....
При заказе тиковой рейки я попросил сделать на ее тыльной стороне две продольные выборки фрезой (ширина-глубина 2мм)... они обеспечивают лучшее сцепление с клеем и уменьшают вероятность отрыва кромок от палубы (так всегда делают половую доску)... так вот, перед нанесением "буртика" клея я пробегаюсь кончиком тубы с клеем и заполняю их, иначе возможны воздушные пазухи...
Во время работы с клеем и герметиком вы обязательно в них испачкаетесь... поэтому утром перед работой густо смазываем руки кремом(будет проще отмыть)....
Вот решил привести табличку с химией, так вам может быть сподручнее определиться и не копаться в интернете....
Безымянный
*****************************************************************************************************************************
Наносяй клей надо понимать, что тонкий слой хоть экономически и выгоден, но снижается пластичность всего покрытия, ведь для растяжения-сжатия сикафлекса нужен его обьем, тогда он сдемпфирует деформации рейки или палубы. Поэтому слой сикафлекса под тиковой рейкой не должен быть меньше 2мм...
Обратил внимание и на качество пила самой рейки. Похоже циркулярная пила была "задрочена", поэтому пил получился шероховатым, это конечно лучше с точки зрения адгезии. Часто видел как бы "строганые" заготовки реек, так это хуже, уделите этому внимание при заказе рейки(попросите образец)!
Для надежности перед нанесением клея на рейку я как бы грунтую ее клеем-растираю его пластиковым шпателем по всей поверхности рейки, так не только заполняются пазы (2шт на нижней поверхности), но и видно, что клей надежно пристает к поверхности рейки. Для этого использую излишек клея собранный из под предыдущей рейки. Уже после этого наношу "пистолетом" основной слой клея нужного обьема (буртик 6..8мм, пилой нужного шага). Когда прижимаю рейку на место и придаю требуемый горизонтальный уровень, то видно, что основному слою клея легче "разойтись" по загрунтованной им же поверхности рейки.
Проанализировав эксперимент который поставил на тике путем его сушки-замачивания  http://2012sillybilly.livejournal.com/105062.html (фотка с изменением ширины рейки)   , пришел к выводу, что пазы между рейками лучше заполнять герметиком позже-дать тику подсохнуть (1...1.5 месяц). Так значительно уменьшается вероятность  появления трещин в месте контакта герметика и кромки тика. Если бы я зимой пересушил тик (или  уже купил пересушиный), то возникла бы другая проблема-нельзя было бы сильно сейчас сплачивать рейки между собой (нужно было бы обеспечивать зазоры, предотвращающие "вздыбливание" палубы при намокании), а это не просто....
************************************************************************************************************************************
.
P.S....тут меня спросили о существовании других способах укладки тика, не таких дорогих ("химия Сика", дорога). Так вот клеил сегодня и вспомнил... Новый владелец ката "С.Мария", когда яхта стояла на судоремонтном заводике в Пукете, решил покрыть верхнюю палубу тиком, ведь ту, которую мне сделали в Стамбуле мне пришлось ломиком оторвать и выбросить где-то по середке Индийского океана.  Его поклеили на баккелитовую фанерную палубу, но не сняли слой краски, поэтому сикафлекс не обеспечил надежного приклеивания. Позже, еще перед продажей ката, я покрыл палубу в "песочек",  используя купленное на Пукете синтетическое покрытие применяемое на домах с плоской крышей- служило оно кстати отлично.
Так вот, в Тайланде тик кладут совсем по другой технологии.... там тик крепят на палубе эпоксидным клеем (стоит не дорого) , а уж пазы заполняют герметиком Сика (его идет мизерной количество, стоимость ничтожна). К сожалению,  сам не присутствовал в момент работ и не могу их подробно описать. Думаю самое важное это добавить в эпоксидку пластификатор, хотя и не факт...  кстати, такую технологию я бы не стал применять на стальных и люминевых палубах....
- Я  приценивался к ценам (2012..2013г), так вот, если взять стоимость качественной тиковой судовой рейки в Питере за 100%, в Финляндии  будет около 90...100%, в Германии может быть значительно дороже 100% (там вооще охренели и продают погонными метрами, от 12..16 евро!),  в Израиле будет около 75%, а на пирсе Бирмы 25%, .... кстати, в Европе есть какое-то эмбарго против Бирманского тика (типа "леса губят")  и скорее втюхают индонезийский (искусственно выращенный низкокачественный-не плотный)....
- Работая с тиком лучше остатки клея выдавленные из под предыдущей установленной рейки, "втереть" шпателем в часть палубы на которую будет следующая рейка (рейки). .
- Конечно нужно заниматься работами в условиях "ангара", главное-защититься от осадков и солнца. Кат же большой и сложно избежать протечек дождевой воды в грозу и сильный ветер....
- Удивительно, но большую часть работы по укладки тика занимает "прочищение" наплывов выдавленного из под реек клея... сидишь (как дурак) и палочкой убираешь.... поэтому, СОВЕТ- попросите кого-то вам помочь (даже ребенка), будет в разы быстрее.... напомню, сильно помогает идея наносить "разделительную ленту" до укладки реек (но после их грунтования).... DSC_1006
.
.
.
...выполняя обкладку (люков, палубных элементов и пр.) нужно не только вставлять "затычки" (крестики) исключающие самопроизвольное смещение доски, но и прижимать их грузами через прокладку (обеспечиваем заданный уровень с соседними досками, ведь по непонятной причине даже выравненные планки вдруг "дыбит" в процессе подсыхания клея)... если рядом есть стенка, то сплачивание между собой можно обеспечить не скобой, а  распоркой (дер.планкой, см. фото в начале, там 6 реек сплочено скобами, а последующие 6 шт уже распорками, так увеличиваем скорость укладки в день=12 рядов) .... и лучше быть очень аккуратным, а то я все бегом... тяп-ляп и готово))))...
Проектируя раскладку тика по палубе обязательно предусмотрите "небольшие участочки",  в них будет удобно вклеить обрезки тика (на фото такое местечко вверху...), так отходов "дорого тика" практически не будет, да и они украшают палубу... обязательно предусмотрите "хитрые" переходы рейку в рейку, так  как в левом верхнем углу.... смотрится отлично!, но ни в коем случае не делайте на палубе что-то типа "армянского" орнамента, узора или какие-то геометрические извращения, тик это очень благородный материал и подобного не терпит!
.
ЗЫ...уложен весь кокпит... Ваня уезжает... пазы заполню герметиком и отшкурю дав подсохнуть тику месяц... получилось неплохо, всего работали 5 раб.дней, я и Ваня... иногда помогал Сашка...  площадь выкладки что-то 16...17м.кв......
...завтра начну крепить на тик стол ("тиковый", сделал весной...), скоро ведь в поход...
.....фотку окончательного варианта сделаю уж как докончу, а еще надо уложить тик на скамеечки и их спиночки,да и уличную кроватку решил отделать тиком...
******************************************************************************************************************************.
Вот уложен тик, "инструкция" от Сики говорит, что надо подчистить пазы, намазать их грунтом, вклеить ленту, заполнить пазы герметиком и шлифануть. Я же рекомендую сначала чуть подшкурить поверхность,так виднее будет что творится с пазами (почистить их механически и продуть сжатым воздухом,  лента уже вклеена), а уж после этого еще раз загрунтовать пазы, наполнить их герметиком (сразу снять излишек пластиковым шпателем), дать герметику встать,   зашкурить палубу плоскошлифовальной машинкой ("круговая шкурка",  № 60... 80). Начисто можно поставить шкурку № 120..180 или использовать вибрационную возвратно-поступательную машинку.....
Вышеописанный подход обьясняется двумя причинами "шкуринья" палубы. Первая- это наклеенную ранее рейку коробит (ее поверхность   не абсолютно горизонтальна, винт, рейка к рейке не совпадают). Вторая причина- нужно удалить излишки клея и герметика с поверхности реек (грязь, потеки, наплывы клея и герметика и пр.). Мне кажется в два этапа будет лучше, хотя при не больших площадях и аккуратности работ это излишне (можно шкурить в один проход)...
.*********************************************************************************************************************************
.DSC_1010
...вот весь кокпит уложен,   шлифмашинкой (зерно №80) убраны наплывы клея и нестыковки тика (чуть-чуть прошкурено, видны незначительные остатки пятен клея-на этом этапе главное не переборщить!), прямо на глазах палуба преобразилась-похорошела)))).... теперь надо еще раз местами механически прочистить пазы, залить их герметиком и можно отшлифовать начисто и покрыть масло-восковым составом....
DSC_1011
.... люк в маш.отсек, пока он совсем не симпатичен-ведь я не успел пропылесосить пазы от пыли и опилок, да и клей сошкурен не полностью, так мало контрастно)... обратите внимание на фурнитуру (петельки и ручку), они красивы и мощны... если не торопиться (не как я, тяп-ляп), то вообще можно сделать шедевру (углы точнее подогнать, стыки продумать, например тут внизу в центре Т-образное сочленение можно было сделать красивее-дугой и пр.)....
....хотя, когда люк будет закончен, то и так получиться очень-очень красиво!, особенно когда отделаю тиком "скамеечки, уличную кровать и спиночки" (тика еще у меня дофига!)... а пока дам тику выстоятся с месяцок-пусть подсохнет....
.*************************************************************************************************************************************************

Итак, тик уложен, следующий шаг-это заполнить швы герметиком, пожалуй это самый ответственный момент, ведь качество склеивания боковинок тиковых реек и определит срок службы всего покрытия....
Сначала надо подчистить швы от грязи и наплывов клея. Продольные швы чистим пластиковой палочкой(стклотекстолит по ширине паза), а уж торцевые швы(где заканчиваются тик.рейки) можно осторожно подравнять и "болгаркой"(300...600вт) с керамическим диском (диам.120..130мм). Диск опускаем практически до дна и двигаясь поступательно убираем неизбежные неравномерные наплывы клея, а так же возможную не равномерность в торцах реек. Работа чрезвычайно деликатная-одно неточное движение и уложенная тиковая поверхность будет полностью испорчена....

DSC_1048

...вот пазы прокрашены грунтом и на их дно вклеена разделительная лента, в течении суток(но не ранее 1 часа) после грунтования нужно заполнить шов герметиком. Делаем это так, сам "пистолет" с герметиком(носик подрезаем чуть шире размера паза) ставим на шов и начинаем выдавливать герметик так, чтобы его давлением выпучивало с обоих сторон носика, потом немного сдвигаем в сторону укладки, но не далее уже выдавленного герметика, повторяем "жим" следя за обязательным выдавливанием герметика с обоих сторон носика и т.д., набив руку можно обеспечить непрерывное движение пистолета.... Следим за тем, чтобы уложенный герметик чуть возвышался над швом (0.5мм-1мм) наблюдая так, чтобы было видно поверхность шва с обоих сторон носика! Такой способ нанесения обеспечивает избыточное давление герметика во шве и полное отсутствие воздушных пузырей, ведь мы никогда не выдавливаем герметик в открытый шов "сверху", а только в уже уложенный обьем увеличивая его в сторону движения... в противном случае появятся воздушные пузыри, которые из-за вязкости герметика не смогут всплыть на поверхность и останутся в обьеме герметика...
  Это справедливо для стандартного шва, дно которого представляет паз одной из рейки. Но существуют швы и на полную глубину тиковой рейки(на ее торцах, у стенок, люков и пр.), так их надо заполнять чуть по другому, носик пистолета опускаем почти на самое дно паза и гоним герметик потихоньку передвигая пистолет, если же герметик пытаться заполнять носиком установленном на поверхность тика, то он вряд-ли заполнить всю глубокую полость паза.
  Сразу после укладки где-то 0.5 м.кв. нужно пластиковым шпателем снять излишек герметика. Шпатель проводим сильно прижимая к тику, так чтобы его кончик выгибался почти горизонтально, тогда после шпателя (опять за счет избыточного давления под шпателем) на поверхности паза будет оставаться небольшой бугорок. Этот небольшой запас герметика необходим для  заполнения возможного уменьшения уровня герметика происходящее во время его подсыхания (герметик может очень медленно опадать заполняя микрополости, в результате на поверхности образуется впадина, которую будет уже не убрать).
  Не советую доверять именно этот этап кому-то другому, ведь для качественного шва нужно полностью понимать физику явлений описанных выше... качественно обучить этому даже очень сообразительного киргиза-Димку я не смог... он слишком быстро передвигал носик не дожидаясь того, чтобы выдавленный буртик герметика опережал движение носика, да и не прижимал носик вплотную к поверхности тика (тем самым не обеспечивая избыточное давление во шву), после выполнения работы такой брак не возможно выявить.... лучше уж помучатся самому, хотя руки сильно затекают от напряжения, да и длинные ноги мне мешают сидеть на палубе((((....
*********************************************************************************************
Практика показала, что тубы сикафлекса №290(для швов, 600мл) хватает на заполнение 20..22м.п. стандартного шва, при толщине тика 10мм и ширина паза 4мм. Вообще вывод-берите герметика для заполнения швов поболе, все равно с расчетом не угадаете...
************************************************************************************************
Вот кат уже на воде и я только окончил заполнять швы тика герметиком.... болят коленки и весь перемазался черным сикафлексом, его ничем не отмыть....
DSC_1057

...к сожалению не весь герметик затвердел до степени когда его можно шкурить (надо более 3 суток), поэтому я чуток зашкурил, чтобы понять как получается.... шкурил ленточной машинкой,  в углы ей не "залесть" (нужна возвратно-поступательная шкуродерка)... замечу, что нужно потом будет подправить мелкой шкуркой (видны огрехи-"недошкур")... лучше такую работу делать самому, ведь нужно очень беречь толщину покрытия,а постороннему плевать-может сошкурить и лишнее...
...сверху покрыл масло-восковым покрытием проявившим всю красоту этого материала... пока видны легкие блики и беловатый налет(это воск) к утру все станет равномерным-пропитка впитается... этот состав и защитит тик от атмосферных осадков... любопытно, но я только понял структуру этого дерева, она напоминает "мочалку", местная прочность тика низка, но в порах этой мочалки много масла защищающего тик...
...теперь долговечность всего тикового покрытия будет определятся адгезией первого грунтовочного слоя к люминю... если бы основа палубы была бы из фанеры/пластика/стали, то подобный вопрос не встал бы...
...думаю до весны не буду отшкуривать всю палубу, неубранный слой сикафлекса защитит палубу во время работ осенью-зимой, да и от льда, а вообще на это уйдет около дня работ....
...в конце августа установлю тиковое покрытие на "сидушки и скамеечки" кокпита и флайбриджа.... да и не плохо бы в кокпите соорудить специальную скамью для "дайв-эквипмента" (баллонов и "би-си-ди"), ведь обычно на яхтах так не удобно одеваться при погружениях, а тут баллоны (4комплекта) будут зафиксированы, останется присесть на скамью и набросить плечевые ремни жилета (так обустроены хорошие дайв-боты на Красном море)... о такой конструкции расскажу позже....

*******************************************************************
PS...уже несколько топиков по тику выложил (см.раздел "Параход"), но решил тут чуть дополнить...
Вот уже снег и лед, и я пытаюсь положить тик на пол в гальюнах (там был дурацкий пластик-сменю). Когда тик клеем внутри помещений, то он не подвержен влиянию УФ-излучения и появляется желание все работы выполнить одним составом-клеем для тика(Сикафлекс 298), им же заполнить и швы между планками. Вроде логично все сделать в один "присест", без выдерживания технологической паузой перед заполнением швов герметиком 298, но тут возникает проблема....
 Во-первых напомню, что обязательно нужно нижнию поверхность тиковых планок перед нанесением "буртика" клея(основного обьема) загрунтовать тем же клеем(просто размазываем тонким слоем сикафлекс выдавленный из под предыдущей рейки), а уж после этого выдавливаем вдоль все рейки основную массу клея и прижимаем ее к основанию...
Главное, если тут же попытаться заполнить шов клеем, то после его высыхания (3...5суток) и зашкуривания вскрываются пузыри (выгдядят как каверны, раковинки)... это происходит по причине всплытия к поверхности остатокв воздуха из под самой рейки.  Поэтому процесс все-таки нужно разделить на два этапа, само приклеевание рейки (пузырики всплывут) и утром не чистя швов и не нанося повторного слоя праймера, уж заполняем швы клеем (герметиком), так раковин (каверн) не будет...
Вот теперь, вроде и все рассказал...


Мне интересно. Сейчас набираю информацию. Конечно заново сам строить не буду, но для ремонта и перестройки пригодится ;)

Рассказывайте
Это намного интересней политики
Спасибо

Читаю, интересно.
Как вариант покрытия палубы (и других полезностей) http://dervishv.livejournal.com/592314.html

Интересно, конечно. Ваня-то еще неблизко?

конечно рассказывайте! главное, про Украину не надо. )

брысь!, что хочу, то и жужжу)))!

Почему у Вас возникают сомнения при написании действительно полезной инфы? Когда то интернеты воспринималась как источник качественной и оперативной информации/знаний. Сейчас же рунет превратился в место баталий непойми кого с непойми кем. Ваша лента как исторический срез рунета. Сначала было много полезных и информативных постов. Потом пошла политика и иже с ними. Мне было бы очень интересно продолжать следить за Вашими "практическими" постами. Очень интересно. Если еще и ролики снимать и размещать будет более наглядно и познавательно.

Edited at 2014-06-03 04:15 pm (UTC)

Как показали комменты "хохлов"(этот термин я теперь использую как унизительный) в этом жж, мое молчание на полит. темы трактовалось мразями-нелюдями как поддержку их позиций... поэтому предпочту, если они и другие равнодушные, как и вы, не были бы моими читателями... мне не нужна бездумное стадо фанатиков, пытаюсь выявить единомышленников, вдруг как поеду с ними в окияны...

Запасаемся попкорном .

А лента разделительная чево от чево разделяет ? Извините...

Re: Лента разделяет дураков и умных))))

...вся проблема в дурацких пазах(с одной или двух сторон рейки)... лента отделяет дно паза от герметика заполняющего сам паз, иначе герметик оторвется от кромки рейки и на палубе возникнет щель... при использовании реек без пазов такой эффект наверно не так значителен... это как маньяки делают коврики в машины из тика и сикафлекса, так там, что удивительно весь ажурный коврик держится просто на боковом сцеплении тика через герметик, когда увидел, то даже не поверил глазам...
ЗЫ..вообще тут http://2012sillybilly.livejournal.com/105062.html все разжёвано...

Edited at 2014-06-06 04:28 pm (UTC)

"Продольные выборки" кроме увеличения площади склейки,предотвращают
коробление рейки, работая как компенсаторы возникающих в процессе
эксплуатации напряжений. ЧоОт у сики про это не упоминается,находка... так что по любому Мозг.
Неплохо пройтись по "контактным" поверхностям рейки чистой салфеткой,смоченной бензином "калоша". В некоторой степени удаляется тиковое масло, надежность склейки увеличивается.
Прием краснодеревщиков работающих с"жирными" экзотами.

отличная мысля, самому что то мерещилось в этом же плане... "калошу" уж не найду, но может растворитель "646" сойдет?(он не жирный)... буду применять идею в дальнейшем....

"Бензин" применяется при рафинировании растительного масла.
Это не совсем бензин... дальше химия на любителя. В магазинах торгующих авто лкм называется "бензин калоша","нефрас","бр-2","обезжириватель".В среднем стоит 75р. литр.
Он же,продованы бЛИН.., "бензин для зажигалок..." по цене хенеси.
Все хотел спросить , как показала себя ваша система окраски-шпаклевки. Времени прошло достаточно для объективных выводов.

...про покраску позже расскажу, только сейчас стали окончательно понятны ошибки((((...основная проблема-нельзя верить советам "интернета"(((...
ЗЫ..просьба, если Вам не сложно, то как-то обозначайте себя(например в графе коммента-"тема")...так как-то более по человечески, спасибо!...

Edited at 2014-06-07 09:16 am (UTC)

Юрий, спасибо! Мега ценно. Понемногу перестаю бояться тиковой палубы)
Очень подробно, вопросов пока нет. Буду делать как делаете вы.

По сливу воды пожалуйста расскажите как у вас сделано? Я про дырочки в палубе- от них трубки шпигаты на борту? Все алюминиевое?

Отвод воды вроде обеспечен наклоном палубы, дырки на фото в палубе-это сквозные отверстия сразу под мост(вварина толстостенная алюм.труба)... кстати их можно использовать для подьема чего-то со дна))), только на палубе установить лебедку... ...врежу в них нержавеющие красивые "сливчики" уже по тику... всякие длинные трубки водоотводы устраивать нельзя-зимой разорвет, а эти не замерзают... вообще они и не очень нужны, вода должна уходить в кормовые клюзы и щели вокруг люков в маш.отсеков...

во как бывает...

...звонит мне сейчас Кожинов(кто в курсе-это завод "Сильвер", по производству алюм.катеров), спрашивает-ты что делаешь?, отвечаю-тик клею... он-ты что, дурак? у меня в салоне(кстати, "самый большой в европе") катер стоит(500т.баксов), так там тик погиб(((... короче-катер у него уже два года в сухом помещении, тик высох, появились трещинки в сикафлексе(оторвало от кромки тика).... он посадил молдаванина, ножичком трещинки разделывать... задули новый сикафлекс в трещинки, шлифанули... вместо 8мм у него осталось 6мм...
..это я к тому, что и крутые "профи", как лохи на тике могут попасть(((.. а тут вам алкаш рассказывает технологию укладки))))...
ЗЫ... кстати, теперь понятно почему лучше заказывать тиковую рейку толщиной 10мм, у вас есть возможность поправить ошиПки и исправить, сошкурив дефектный слой получить стандарт-8мм тикового покрытия...

Edited at 2014-06-07 07:08 pm (UTC)

Удачные примеры укладки, а самое интересное эксплуатации "тика" в нашем климате они вообще есть?

Шикарно получается... Все ж таки сделаешь из эсминца гламурный параход....

Не помню где написал что рисунки из тика это плохо (протицировать не могу ) . Я считаю если работа выполнена качественно то это только плюс. Выкладывал уже , добавлю опять несколько фоток , может полезно кому будет ... В живую рисунок смотрится очень хорошо.Столик имеет мраморную столешницу , очень тяжёлый + дайв платформа.








P.S. Юр ты меня подсадил на Красное море , вчера опять прилетел оттуда, вторая блин поездка за месяц.Теперь Хургада и море оказалось похуже чем в Шарме . На дайвинг теперь только туда .

Edited at 2014-06-18 08:47 pm (UTC)

...могу сказать одно, на фото ярчайший пример как испортить тик и сделать из него кусок говна(((, а дайвлесенка-превосходна!

Не знаю почему такая критичная оценка что тик испорчен ... Главное чтобы тик был уложен правильно , ровно , чтобы служил долгие годы . На вкус и цвет как говориться ....).Вот ещё рисунок был на другой палубе . Думаю без них палуба на той не супер гламурной яхте смотрелась бы "пресновато" ...


Edited at 2014-06-21 11:12 pm (UTC)

...в твоем случае могу процитировать сам себя- когда Вова спросил "...а зачем Юра тебе джакузи в каюте(на дебарк.)", то я ответил-"если сами не понимаете, то никто и не обьяснит"))))

?

Log in

No account? Create an account