Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
ПАРАХОД №28-3 Тик
...хочу в окиян...
2012sillybilly
тик2 ...политика-политикой, а строить надо... читать только  "самостройщикам"...
.
Вот и приближается время, когда можно начать укладывать тик (лучше если суточная температура  +15...+25гр). Напомню, тиковая палуба у меня запланирована в кокпите (палуба на корме), а лесенки ведущие на кормовые платформочки  решил все таки сделать "под песочек", так более легко будет в эксплуатации, особенно в зимний период. Еще тиком будут выстланы все скамеечки (на нижней и верхней палубе). Еще и во всех пяти сортирах переделаю пол на тиковый- под существующим пластиковым покрытием зимой клей замерз и его "порвало"(((...

Вообще укладывать тик или нет, это дело вкуса. Я придерживаюсь мнения, что тиковая палуба придает шика и дарит незабываемые тактильные ощущения ступне. Однако, я решил ее сделать только там, где сверху есть стационарный навес, так она должна прослужить очень-очень долго
Можно дальнейшие мои измышления и опыт работ пропустить и руководствоваться технологией укладки тиковой палубы приведенной тут   http://sika.spb.ru/pdf/4/4.1.pdf , в любом случае нужно с этим ознакомиться....
Напомню,  ранней осенью я заказал распиловку тика http://2012sillybilly.livejournal.com/78275.html Распил обеспечили исключительно тангенциальный, толщина реек- 10мм. Всю зиму  проводил эксперимент- сушил образец тика на горяченной домашней батареи. На фото вверху видны результаты. Размер№1- такая ширина была при покупке рейки. №2-после 7 месяцев сушки. №3-после полного погружения на 3 недели в воду. Так видна динамика ширины  рейки от крайних пределов влажности при ширине рейки 70мм. Эти данные будут очень полезны при расчете необходимого дополнительного зазора между рейками при их укладке.
Начну с того, что выбранный мной вариант распиловки с выборкой паза с одной стороны рейки- это НЕПРАВИЛЬНО! (хотя инструкция  http://sika.spb.ru/pdf/4/4.1.pdf говорит, что разницы практически нет).
Вот нашел фотки моего тика на страничке фирмы где заказывал   http://wiking-spb.ru/catalog-tikovaya-reika#
Проблема рейки с выборкой паза только с одной стороны рейки состоит в следующем. Очевидно, что нагрузка на укладываемый в шов сикафлекс (это клеевой полиуретановый состав) в этом случае не симметрична (возможен отрыв сикафлекса от рейки где нет паза)! Для Санта-Марии тик я брал в Финляндии, тиковая рейка (8мм), была симметрична-выборка была с каждой стороны.  В результате я ее приклеил к палубе на состав  http://sika.spb.ru/pdf/2a/Sikaflex298.pdf   , а швы заполнил  http://sika.spb.ru/pdf/2a/Sikaflex290.pdf  (и обязательна грунтовка  http://sika.spb.ru/pdf/2a/SikaPrimer290.pdf ). При не симметричной рейке придется на дно шва уложить разделительную палубную ленту обеспечивающую равномерность  распределения нагрузки, а это муторно и гемморройно, да и есть вопросы по стойкости в зимний период, когда в шов под ленту возможно проникновения воды, которая замерзая может постепенно разрушить соединение.
Короче- не ТУПИТЕ! (как я),  покупайте симметричную рейку, тогда и укладка разделительной ленты в шов не обязательна. Палуба выполненная по такой технологии отлично служила мне несколько лет на кате Санта-Мария. Смешно читать, что фирмы которые предоставляют услуги по укладке тика дают гарантию всего в год....
Пойду вторую откупорю... ведь нужно придумать где взять деньгу на "химию" для палубы, а она ух как не дешева (от 100баксов за кв.метр!)....
Зато работник будет халявный)))) - это настоящий русский патриот Ваня (Псих№1, скрывается тут под псевдонимом)....  да и он первый поддержал меня при стычке с "бандеровцами" )))))....
*************************
Отвлекусь... Смастерить тиковой "дек" на яхте не мудрено (позже увидите как), проблема- обеспечить высокую прочность (качество) слоя грунтовки и выравнивающего состава наносимого на палубу под тик... для стальных и особенно деревянных палуб- это ерундовая задача... а вот для люминевых- большая заморочка((((....
.
****************************************************************
.
шов
.
Картинка иллюстрирует поведение шва тиковой палубы. Ниже мои личные наблюдения и выводы...
-Во втором случае (предпочтительно) видно, что площади контакта шовного уплотнителя (сикафлекса) с каждой рейкой одинаковы, значит разрывная нагрузка на уплотнитель одинакова и он должен растягиваться не отрываясь от вертикальных поверхностей реек . Так было сделано на "С.Марии" и отлично служило! Шовной ленты я не укладывал.
-Анализ первого варианта, когда выборка сделана только на одной планке показывает, что без укладки ленты в шов площадь контакта уплотнителя будет отличаться и следовательно быстро произойдет отрыв уплотнителя от левой рейки. Это усугубляется тем, что шовный герметик практически не будет растягиваться, ведь он намертво приклеен в угол правой рейки. Разрыв гарантирован! Поэтому уж тут надо укладывать шовную ленту исключающую описанный процесс. Так придется делать на "Лизе".
Обращаю внимание, что не следует через мерно сплачивать рейки друг к другу. Ведь теоретически сухая рейка может взять воды, расшириться в размере (см.фото вверху) и тогда упершись друг в друга оторвется от палубы... конечно надо следить, что бы этот разрыв был заполнен сикафлексом выдавленным из под реек...
Укладка ленты в шов предполагает его идеальную очистку от выдавленного из под планки сикафлекса, а это затруднительно, ведь сверху на время "вставания" сикафлекса швы частично закрываются прижимными планками и грузами (фото будет как начну укладывать).... вставший сикафлекс удалить же из шва практически невозможно...
ЗЫ... я рассказываю о своем опыте работы с тиком, а уж сами решайте укладывать ленту или нет... ГЛАВНОЕ- берите симметричную рейку с двумя выборками....
...............................

  • 1
никогда бы не подумал что от того, что конфигурация реек влияет серьезно на распределение нагрузок и в итоге на долговечность покрытия.
а сикафлекс - да, рулит!

P.S. спасибо что делитесь интересной информацией!... комментирую редко, но читаю внимательно )

а зачем грунтовать палубу под тиком?? люминь не ржавеет, сразу клеить его на мастику и все, главное побольше...

...люминь покрывается тончайшей оксидной пленкой очень быстро.. у амг1561 это конечно подольше... сам процесс укладки тика-занимает время(особенно у самостройщиков не имеющих опыта), поэтому проще зачистить люминь и СРАЗУ покрыть его грунтовкой и обеспечить надежную адгезию, а уж на нее спокойно можно класть выравнивающий состав и клеить тик...
САМОЕ важное- не использовать гребанную кислотную грунтовку(как делал я начитавшись интернета)... но об этом позже....

окись люминя-коррунд одно из самых крепких вещей, он корродирует сразу же, как только увидел кислород...мне кажется это развод типа- как у плиточников- сначала выровнить стену, а потом на идеально ровную положить плитку - у меня строитель сразу ложил на цемент, и одновременно выравнивал- получилось в 2 раза дешевле, и плитку хрен оторвёшь - рядом с кладкой работал отбойный молоток и пофиг...

Все сложнее, чем Вам кажется.
Пленки оксидов имеют тенденцию расти. в агресивной среде быстро. и отслаиваться. это по применению грунтовки(кстати одна грунтовка, сама по себе обычно недостаточно хороший барьер для влаги)
так же и по укладке плитки.
конечно. можно подумать, что спец клея придумали идиоты и маркетологи. и укладывать на "цемент" лучше. но это не совсем так. мягко говоря.
Стены же предварительно выравнивают не для "содрать бабла побольше ;) а для получения максимально ровной готовой стены. Конечно все зависит от мастера - есть умельцы - из ровной плитки по ровной стене такое сфигачат - как раз отбойному молотку работа :). но есть и думающие (как учасвующий в этом процессе сразу скажу - их меньще 0.1% от общего количества) которые могут сделать хорошо.

Юрий. у меня немного другое видение этого момента, основанное, правда, на работе с паркетом. а не с тиком на палубе. но процессы на самом деле одинаковые.
думаю что паз выбирается только для одного - при расширении от влажности каждой отдельно взятой рейки, в случае когда оставленного зазора становится недостаточно (а это всегда возможно - дерево не полимер с заранее известными свойствами и каждый кусок расширяется по своему) при плотном контакте и огромном давлении боковин плашек друг на друга - сминаться должны начинать бортики. почему - потому что они во первых невидимы и после сминания наружная эстетика останется нетронутой, чуть приподнимется шовный герметик. во вторых из=за малых усилий тонкой части бортика на сминание и небольшое расширение это не приведет к отрыву планки от поверхности к которой она приклеена.
именно поэтому руководства и говорят о достаточой безразличности к тому - с одной стороны паз или с двух. даже больше- в принципе собирайте хоть вообще на планках без пазов - только незабудте оставлять шов миллиметра три-четыре - все будет замечательно, просто сложнее в монтаже. "плиточные" крестики - помогут :)

Re: рейка и пазы.

...к сожалению ваш взгляд глубоко ошибочен(((, в первую очередь у палуб проблема с пересыханием (ум.реек в размере)-результат тррешины (отслаивание герметика от края реек), поэтому задача достаточного широкого паза-это уложить в нем относительно МНОГО герметика(сикафлекса), тогда при рассыхании этот герметик начинает тянуться... если ширина герметика МАЛА(ширина паза), то он попросту оторвется от края планки...
-со сдавливанием(намоканием планки) я написал, тут все проще-сжать сикафлекс без катастрофических последствий на порядок проще чем растягивать(отрывать от края планок)...
-использование тика без пазов наверно возможно, только тогда встает вопрос как уложить верхний(пазовый, уф-стойкий) слой сикафлекса... не очень понятно-нужно очищать шов от клеевого сикафлекса для укладки уф-стойкого...вообще такой подход наверно работает, но я рассказываю только что сам знаю(пробовал)....

Re: рейка и пазы.

я и не претендую на истину в последней инстанции.
просто мой опыт
если ширина пазов (хоть одного. хоть двух) будет достаточной - то без разницы.
к сожалению не знаю как вставлять фото здесь в каментах. наглядно демонстрирующие. что я имею в виду. думаю если шов будет слишком широкий. эстетика так же пострадает.
вкратце - пересохнуть во влажном климате даже над палубой невозможно.
скорее древесина недосушенная поставляется. у некоторых пород естественная сушка длится несколько десятков лет (чтобы не голословно - тот же орех, палисандры)
есть метод быстрой сушки древесины - варка в соленой воде - скорее всего практически это и происходит с палубой - сперва ее обдает морской водой, а солнце потом усушивает. при этом резко садятся волокна и. собственно. размеры.
еще при намокании. которое приводит к сильному сжатию плашек. после высыхания плашки(рейки в данном случае) не расширяются до первоначального размера.
и да! проблема очистки швов под укладку есть и решается только педантичностью и аккуратностью - как в подготовке поверхности, так и в укладке. ну и наличием инструмента ;) http://www.youtube.com/watch?v=sdqu5ElF2Bk

Re: рейка и пазы.

...я тоже не претендую на абсолютные знания, каждый сам себе выбирает решение..
-яхта может находиться в разных условиях, в том числе в отстое на берегу где может быть сухой воздух(солнце, пустыня, или сухой мороз и т.п.)... известно, что в этом случае палубу советуют регулярно поливать водой...
-обратите внимание-я вроде доходчиво обьяснил почему один паз хуже, да и "мой опыт" это подтвердил...тем более можно не использовать ленту!!!, а с одним-обязательно!!!
-посмотрите фото вверху, там тик.рейка изначально была "стандартной" влажности(такие продают) и видно, что опасно усыхание=1.2мм, а не набухание=0.2мм (в 6 раз меньше) и еще повторюсь-для контакта сикафлекса и тика сжатие не так опасно как растяжение, это уж совсем очевидно...

  • 1
?

Log in

No account? Create an account