2012sillybilly

никогда бы не подумал что от того, что конфигурация реек влияет серьезно на распределение нагрузок и в итоге на долговечность покрытия.
а сикафлекс - да, рулит!

P.S. спасибо что делитесь интересной информацией!... комментирую редко, но читаю внимательно )

а зачем грунтовать палубу под тиком?? люминь не ржавеет, сразу клеить его на мастику и все, главное побольше...

...люминь покрывается тончайшей оксидной пленкой очень быстро.. у амг1561 это конечно подольше... сам процесс укладки тика-занимает время(особенно у самостройщиков не имеющих опыта), поэтому проще зачистить люминь и СРАЗУ покрыть его грунтовкой и обеспечить надежную адгезию, а уж на нее спокойно можно класть выравнивающий состав и клеить тик...
САМОЕ важное- не использовать гребанную кислотную грунтовку(как делал я начитавшись интернета)... но об этом позже....

окись люминя-коррунд одно из самых крепких вещей, он корродирует сразу же, как только увидел кислород...мне кажется это развод типа- как у плиточников- сначала выровнить стену, а потом на идеально ровную положить плитку - у меня строитель сразу ложил на цемент, и одновременно выравнивал- получилось в 2 раза дешевле, и плитку хрен оторвёшь - рядом с кладкой работал отбойный молоток и пофиг...

Все сложнее, чем Вам кажется.
Пленки оксидов имеют тенденцию расти. в агресивной среде быстро. и отслаиваться. это по применению грунтовки(кстати одна грунтовка, сама по себе обычно недостаточно хороший барьер для влаги)
так же и по укладке плитки.
конечно. можно подумать, что спец клея придумали идиоты и маркетологи. и укладывать на "цемент" лучше. но это не совсем так. мягко говоря.
Стены же предварительно выравнивают не для "содрать бабла побольше ;) а для получения максимально ровной готовой стены. Конечно все зависит от мастера - есть умельцы - из ровной плитки по ровной стене такое сфигачат - как раз отбойному молотку работа :). но есть и думающие (как учасвующий в этом процессе сразу скажу - их меньще 0.1% от общего количества) которые могут сделать хорошо.

Юрий. у меня немного другое видение этого момента, основанное, правда, на работе с паркетом. а не с тиком на палубе. но процессы на самом деле одинаковые.
думаю что паз выбирается только для одного - при расширении от влажности каждой отдельно взятой рейки, в случае когда оставленного зазора становится недостаточно (а это всегда возможно - дерево не полимер с заранее известными свойствами и каждый кусок расширяется по своему) при плотном контакте и огромном давлении боковин плашек друг на друга - сминаться должны начинать бортики. почему - потому что они во первых невидимы и после сминания наружная эстетика останется нетронутой, чуть приподнимется шовный герметик. во вторых из=за малых усилий тонкой части бортика на сминание и небольшое расширение это не приведет к отрыву планки от поверхности к которой она приклеена.
именно поэтому руководства и говорят о достаточой безразличности к тому - с одной стороны паз или с двух. даже больше- в принципе собирайте хоть вообще на планках без пазов - только незабудте оставлять шов миллиметра три-четыре - все будет замечательно, просто сложнее в монтаже. "плиточные" крестики - помогут :)

...к сожалению ваш взгляд глубоко ошибочен(((, в первую очередь у палуб проблема с пересыханием (ум.реек в размере)-результат тррешины (отслаивание герметика от края реек), поэтому задача достаточного широкого паза-это уложить в нем относительно МНОГО герметика(сикафлекса), тогда при рассыхании этот герметик начинает тянуться... если ширина герметика МАЛА(ширина паза), то он попросту оторвется от края планки...
-со сдавливанием(намоканием планки) я написал, тут все проще-сжать сикафлекс без катастрофических последствий на порядок проще чем растягивать(отрывать от края планок)...
-использование тика без пазов наверно возможно, только тогда встает вопрос как уложить верхний(пазовый, уф-стойкий) слой сикафлекса... не очень понятно-нужно очищать шов от клеевого сикафлекса для укладки уф-стойкого...вообще такой подход наверно работает, но я рассказываю только что сам знаю(пробовал)....

я и не претендую на истину в последней инстанции.
просто мой опыт
если ширина пазов (хоть одного. хоть двух) будет достаточной - то без разницы.
к сожалению не знаю как вставлять фото здесь в каментах. наглядно демонстрирующие. что я имею в виду. думаю если шов будет слишком широкий. эстетика так же пострадает.
вкратце - пересохнуть во влажном климате даже над палубой невозможно.
скорее древесина недосушенная поставляется. у некоторых пород естественная сушка длится несколько десятков лет (чтобы не голословно - тот же орех, палисандры)
есть метод быстрой сушки древесины - варка в соленой воде - скорее всего практически это и происходит с палубой - сперва ее обдает морской водой, а солнце потом усушивает. при этом резко садятся волокна и. собственно. размеры.
еще при намокании. которое приводит к сильному сжатию плашек. после высыхания плашки(рейки в данном случае) не расширяются до первоначального размера.
и да! проблема очистки швов под укладку есть и решается только педантичностью и аккуратностью - как в подготовке поверхности, так и в укладке. ну и наличием инструмента ;) http://www.youtube.com/watch?v=sdqu5ElF2Bk

...я тоже не претендую на абсолютные знания, каждый сам себе выбирает решение..
-яхта может находиться в разных условиях, в том числе в отстое на берегу где может быть сухой воздух(солнце, пустыня, или сухой мороз и т.п.)... известно, что в этом случае палубу советуют регулярно поливать водой...
-обратите внимание-я вроде доходчиво обьяснил почему один паз хуже, да и "мой опыт" это подтвердил...тем более можно не использовать ленту!!!, а с одним-обязательно!!!
-посмотрите фото вверху, там тик.рейка изначально была "стандартной" влажности(такие продают) и видно, что опасно усыхание=1.2мм, а не набухание=0.2мм (в 6 раз меньше) и еще повторюсь-для контакта сикафлекса и тика сжатие не так опасно как растяжение, это уж совсем очевидно...