Свободы хочется и денег. Сидеть бы на палубе, трескать вино... А вечером -дамы... А П Чехов


Previous Entry Share Next Entry
...дизельные проблемы...
...хочу в окиян...
2012sillybilly

...месяц назад зарегистрировался на сайте КиЯ(катера и яхты, ...интересовался чужим опытом и делился своим (хотя и небольшим)...недавно получил вот такое письмо...позволю себе привести переписку, может кому и поможет укротить яхтенный дизель...идет как продолжение Части№33(Дураки малакского пролива)
...из этических соображений имя КАПИТАНА и название судна я подтер...на форуме КиЯ не публиковал..


...дизельные проблемы...
Капитан

Здравствуйте, Silly-billy!
Учитывая Ваш "дизельный" опыт, не могу не спросить совета.
Год не могу завести дизель. Новый. Vetus M2.06 – 16 hp, 160 моточасов. До этого он "простоял" ещё год. А так работал как часы. Думал топливо. Фильтр поменял – не заводится. Слегка спорадически схватывает и всё. Пригласил итальянца-механика. Он снял входной пластмассовый патрубок, покрутил, сказал "aspirazioni" - аспирация(?). Отдал гайки трубок высокого давления. Оттуда "вылетало" топливо c пеной. Закрутил обратно. Зажал рукой входной патрубок. Чуть не завелся. Затем снял клапанную крышку, стал ключем крутить вал, смотреть на коромысла и слушать . Сказал "valve broken". И что надо снимать движек и везти на стенд. С тем и ушел. Я подумал, что "aspirazioni" это подсос, а "valve broken" – зазор клапанов. Прилетел через полгода, поменял медные шайбы в соединениях топливопровода и топливного фильтра, т.к. откручивал старые и там подтекало, замерил щупом зазоры – 0,35, выставил на 0,25, как по мануалу. По ощущениям, "стало лучше". Но как бы вечно схватывает. Впечатление, что один цилиндр заводится, другой – нет. И сизоватое облачко над входным коллектором. Брызгал эфиром – ноль эмоций. Подсоединял топливо напрямую на ТНВД – картина та же. И почему-то стал почти постоянно перегорать плавкий стеклянный предохранитель. Этой весной опять пригласил итальянского механика. Пришёл другой. Погонял, заулыбался на сизоватый дымок, типа всё ясно, стал разбирать движёк. Снял голову, показал мне клапан и пальцем провёл по его седлу, типа вот оно. И что типа, нужно движек "выдёргивать". Затем взял с собой головку блока, сказал идти в офис, там "всё скажут". В офисе самый главный, говорящий по-английски, ничего не сказал про "выдергивать", а сказал, что по результатам его "тёрок" с механиком нужно поменять "gasket" – прокладку блока и типа всё заработает. Порядок денег 600-700 euro. Я подумал, что если так, и он заработает, то ну и пусть. Оставив ключи и предоплату 300 euro, улетел. Спустя два месяца, после полного игнорирования запросов по электронной почте, позвонил сам из Москвы. Сказали – прокладку поставили и… не заводится. Нужно "выдергивать" целиком. Я написал на почту, что на это не согласен, и что у меня три вопроса: меряли ли они компрессию, проверяли ли форсунки, и проверяли ли свечи? Ни ответа, ни привета. Думаю, что до августа они ничем заниматься и не будут. Что посоветуете в этой ситуации?
Купить-проверить свечи? Купить-полирнуть клапана? Купить "правильный" манометр и самому? Согласиться на "выдергивание" движка и попадание на деньги с неизвестным результатом?

Написал в надежде на хоть какой-нибудь совет. И... как там вьетнамец масло распылял во входной коллектор? Чем? Подскажите, пожалуйста.
С уважением,.......
И... мне не хотелось бы "светить" свои проблемы на форуме.

silly-billy

Привет!
Могу посоветовать только то что сам бы делал на Вашем месте...
1.Сразу скажу, эту фигню с заменой прокладки блока советовали мне мои Горе дизелисты, только тогда и обратился к тайцу...
2....двигатель я бы не выдергивал, свечи накала вообще не приделах, ходил два года без них...зазоры в клапанах на почти новом двигатель тоже ни причем, в основном влияют на качество работы, а не на запуск двигателя.
3....может “валве”, итальянец назвал электром.клапан прерывания подачи топлива...
4....нужно отсоединить от одной форсунки медную трубку подачи топлива, вывернуть форсунку и ее осмотреть (там должна торчать иголочка в месте выхода топлива, иначе надо нести форсунки в кап.ремонт), после этого , я бы одел форсунку обратно на подводящий топливопровод (можно аккуратно выгнуть) и разместил соплом в сторону свободного пространства...после помощник (очень аккуратно) должен включить запуск двигателя, вы наблюдая не из двиг.отсека (с палубы) должны убедиться в качестве топливной струи (мелкая взвесь, почти туман,правильно-вытянутой формы, без капель, длинной думаю мин 0.5-0.8м)...подождать сек.30...все должно быть без изменений..
5...если это не так, то могут быть разные причины в системе подачи топлива (но не в самом двигателе)...отдельный разговор
6....для начала надо открутить все свечи накаливания и залить в каждый цилиндр грамм 30 масла, завернуть обратно и прокрутить с отключенной подачей топлива (сбросить концы с соленоида подачи)...
7...мне таец снял возд.фильтр и распылял в воздухозаборт. отверстие масло, из обычной пластиковой бутылочки с накручивающимся аэрозольной головкой (пример-для мытья стекол)..
успеха, юра

silly-billy

...перечитал...начните с пункта №6...скорее всего это седла клапанов...если так, то это поможет...

Капитан

Здравствуйте, Юрий! Спасибо за содержательный ответ! Скажите, пожалуйста, есть ли необходимость в покупке новых клапанов, ведь при выполнении пункта 6 коррозия сёдел "старых" клапанов вроде как никуда не исчезнет сама по себе? И как Вы считаете лучше, залить масло по пункту 6 или распылить, как таец, по пункту 7?
С уважением, ......

silly-billy

...двигатель новый, коррозия седл скорее всего рыхлого типа...она уйдет при работе (у меня так было)...т.е седла сами приработаются к клапанам (сейчас клапана не могут “сесть” на свое место из-за рыхлой ржавчины, там зазорчик)...
...можно сначала попробовать тайский рецепт-уж очень он прост-доступен..
...масло залить конечно лучше..но для этого надо отвернуть свечи, а потом поставить их на место...много масла лить нельзя, двигатель не провернется, масло сожмется поршнем в камере сгорания и не даст полный ход поршню...
…ну это все правильно, если диагноз-коррозия седл...
...на самом деле от долгого простоя может закиснуть топливо в тнвд или топлив.фильтре (который прямо на двигателе)..это вы узнаете распыляя топливо из форсунки(как я писал)...
успеха!
юра

silly-billy

ХХХХХХХ, привет!!!
Очень прошу Вас дать разрешение сделать историю с использованием нашей переписки. ГАРАНТИРУЮ анонимность!! если надо могу что-то дополнительно изменить, чтобы сохранить Вашу анонимность...
...просто Ваша проблема очень распространена и информация по ней может многим реально помочь...
заранее благодарен и жду ответа
юра

Капитан

Здравствуйте, Юрий!
На нашем форуме, на котором я относительный старожил, существует определенный круг лиц, для которых "глумление" в любой форме - индульгенция собственной очевидной несостоятельности. Поэтому, я, собственно, не возражаю, если ничто не позволит "идентифицировать клиента". Т.е. не должна упоминаться марка Vetus, что типа новый, что на Средиземке (и не дай Бог - на Сицилии/Италии). Лучше начать вроде "один мой давний питерский друган, с которым мы ещё в далекие... прикупил относительно недорогую лайбу с вполне молодым, стоящим, как ему казалось, на полдвенадцатого, дизелем... и он/она у него простоял/ла... в Германии... год"
С уважением,......

silly-billy

...насчет глумления, это перебор...скорее это я глумился над собой в рассказе как НЕДЕЛЮ не мог запустить свои дизеля...
...просто наша с Вами переписка, показалось, имеет "живой" вид, такое редко...
Главное (забыл написать)- скорее всего у Вас все нормально с подачей топлива-"синий дымок", хотя качество формы облака распыляемого топлива не помешает проверить...вывод, клапана...хотя все может быть...

silly-billy

...не берите в голову...ничего писать не буду...






  • 1
ЗЫ... вычитал еще один способ запуска дизеля( http://krugosvetka-spb.livejournal.com/68573.html ). Пригоден в другом случае, когда форсунки+ТНВД не дают качественного распыления солярки в камере сгорания(такое бывает при использовании некачественного топлива)...
Надо нагреть воздухозабортный патрубок горелкой, пытаться запустить двигатель направляя пламя горелки прямо в воздухозаборник...

А не бутит ли выгорать при использовании открытого огня кислород который так нужен для горения в целиндре???

..про "открытый огонь" речи тут не шло!!!!(в моем способе)... хотя есть и такой способ, но это отдельный разговор-он в комментах...

Edited at 2014-01-19 04:30 pm (UTC)

Я про способ из коментов.

..я только после того как ответил вам допер об этом(((, сам не уверен в их способе(так только грузовики при -30гр заводят), думаю для яхты лучше распылять масло аэрозолью и стартовать-вот и этой весной так свои движки запускал..

2012sillybilly, спасибо за интересный журнал, недавно зарегистрировался, перечитываю с начала. Решил поделиться своим скромным опытом, возможно куму-то мои советы пригодятся.
В ситуации, когда вроде ничего с двигателем не произошло, а он отказывается заводится, надо определить какого рода у вас "не заводка"- по топливной системе или по механической части. Это две совершенно разных темы, и дабы хаотично не перебирать все возможные причины, первым делом надо понять подаётся ли топливо на форсунки. Для этого отворачиваем на всех форсунках гайки на трубках подачи топлива с ТНВД, на 1.5-2 оборота. Жмём "пуск" и смотрим, прыскает ли из под топливных трубок топливо. Прыскать должно в одинаковых количествах, без пены грязи и тд. Таким же способом отвоздушивается система, если по каким-то причинам в неё попал воздух (замена топливных фильтров, на ходу закончилось топливо и тд). Как только из под всех гаек уверенно стало брызгать топливо - закручивайте их обратно, грейте свечи накала и заводите. Если топливо до форсунок не доходит, либо с пеной, либо не можете прокачать, чтобы со всех трубок оно шло одинаково - действуйте как электрик, идите по цепочке назад, проверяйте, доходит ли топливо до ТНВД, приходит ли на клапан ТНВД сигнал пуска, качает ли подкачивающий насос(если таковой имеется), доходит ли до фильтров, и так до топливоприёмника в баке. Можно запитать ТНВД на прямую из канистры шлангами, но обязательно на подающий шланг поставить топливный фильтр!
Если топливо поступает, то остаются механические причины. Тут очень пригодится дизельный компрессометр (простенький можно купить совсем не дорого). Стоит учесть, что на дешёвых китайских и им подобных большой "мёртвый объём" в присоединительном шланге, поэтому он может несколько занижать реальные показатели. И так, выворачиваем форсунки или свечи накала(смотря какие у вас штуцера с компрессометром. Лучше форсунки, но надо иметь запасные уплотнительные шайбы, которые ставятся под форсунки в ГБЦ. В крайнем случае, медные можно отжечь газовой горелкой и поставить повторно), отключаем топливоподачу, или заматываем трубки подачи на форсунки ЧИСТОЙ тряпкой, и переставляя поочерёдно компрессометр с первого и до последнего цилиндра крутим стартёром несколько секунд, и записываем показатели. Если показатели низкие(или сильно различаются между собой), не зависимо в скольких цилиндрах, заливаем по 10-15мл моторного масла в каждый цилиндр, прокручиваем в ручную коленвал двигателя на несколько оборотов по ходу его движения, чтобы масло равномерно растеклось, и начинаем проверять компрессию с первого и до последнего цилиндра. При этом не забываем, что масло будет вылетать из отверстий куда мы его заливали, надо накрыть двигатель ветошью. Измерили, теперь сравниваем с результатами "на сухую". Если компрессия стала сильно лучше, скорее всего проблема в цилиндро-поршневой группе, масло уплотнило излишние зазоры и компрессия возросла. Если ничего не изменилось, или компрессия увеличилась не значительно, то скорее всего проблема в клапанах или самом газораспределительном механизме. Если и здесь всё хорошо, то далее не лишним будет проверить фазы газораспределения. На двигателях где ГРМ приводится цепью или шестерёнками не так часто бывают проблемы, как в двигателях с зубчатым ремнём, но тем не менее бывает, что цепь перескакивает, шпонки срезает, или зубья на шестерёнках. Тут уже надо смотреть мануал к конкретному двигателю, бывает, что без опыта и спец инструмента вы ничего особо не проверите. Хотя индустриальные двигатели (в отличии от современных автомобильных)инженеры обычно проектируют думая о том, что их будут ремонтировать и обслуживать.
Пожалуй это и всё, что может сделать владелец самостоятельно, если проблему не удалось выявить и решить, то далее уже надо звать проф механика.

При полностью исправном двигателе и всех его системах, в плюсовую температуру, двигатель вы заведёте и без свечей накала, просто дольше покрутите стартёром, но заведёте.
Двигатели с прямым впрыском топлива заводятся легче, чем форкамерные.
Даже летом погреть свечи накала лишним не будет. Обычно реле накала свечей связано с температурным датчиком, и само регулирует нагрев.
Эфир (старт газ) поможет если не запускается по причине не исправности свечей накала, если чуть медленнее крутит стартёр, или чуть меньше нормы компрессия. НО! это АВАРИЙНОЕ средство, и применять можно только в самом крайнем случае! Двигателю это на пользу не идёт, легко можно загнуть шатун или повредить вкладыш. Если уж решили применять, то распылять надо с расстояния 30-50см в сторону воздухозаборника. Ни в коем случае не распылять много и прямо во впуск!
Про прогрев впускного коллектора горелкой - может помочь только при неисправных свечах, если они работают, то греть без толку.
Вся топливная аппаратура любит чистоту! Никаких грязных тряпок, инструментов в песке и тд!
Как правило, даже на плохо распыляющих форсунках вы сможете завести двигатель. Работать будет не равномерно, возможно подтраивать, но изначально - заведётся.
Всегда имейте запас фильтров на борту. Сепараторы и отстойники топлива лишними не бывают!
Если сами делаете топливные баки, то делайте забор топлива как в авто, топливозаборник опускается сверху и не доходит до дна бака пару сантиметров. Если подсоединиться снизу, то вся грязь и вода будет идти на подачу к двигателю. Так же хорошо в баке предусмотреть съёмный герметичный лючёк, чтобы можно было вычистить и вымыть бак изнутри. Бывает там заводиться грибок, поможет спец присадка к топливу и мытьё бака.
Всегда сначала изучите мануал к двигателю. Если на яхте его нет, то скачайте в интернете и распечатайте, сейчас с этим нет проблем.
Всегда прогревайте двигатель перед тем, как включить ход, на давайте сразу полный газ. И так же давайте поработать на холостых и остыть несколько минут, после работы под нагрузкой, и только потом глушите. Это особенно актуально для турбо моторов.
Постарался изложить простыми словами, чтобы воспользоваться советами мог и человек без опыта ремонта дизелей. Если что-то вспомню, то дополню. Задавайте вопросы - постараюсь ответить.

Я бы крайне рекомендовал начинать любой ремонт с чтения мануала, и, конкретно,с траблшутинга (диагностики неисправностей). http://www.vetus.com/media/magentominds/sasdocument/20121106230909_0.pdf
Правда этот мануал- мудацкий, мануал по эксплуатации. Дальше натяжения ремней и заливки жидкостей разговор не заходит. Нужно найти нормальный сервисный ман.
Из личного (правда, автомобильного) опыта: Любая диагностика проблем с двигателем такого характера начинается с ЗАМЕРА КОМПРЕССИИ. Если механики ринулись сразу откручивать башку и менять прокладки, то они- ЛОХИ, или разводилы. В любом случае к двигателю их нельзя подпускать на расстояние вытянутого разводного ключа. Если компрессии нет- либо кольца, либо клапаны. Залить масло в цилиндры- если черный дым пошел- кольца, если нет- клапаны. Если компрессия норм- вопрос к топливной аппаратуре. Проверить фазы опережения впрыска! если и тут норм- как Вы и написали: проверить топливо и распыл.
Мне кажется словами valve broken механик правильно описал проблему. Скорее всего в данном случае проблема с клапаном в одном из цилиндров (либо седло, либо прогорел, либо закис в открытом положении).Если бы цилиндров было больше чем 2, то двиг бы завелся, но троил. А в данном случае даже завестись не может.

"Если компрессии нет- либо кольца, либо клапаны..." ,
Вы ошибаетесь, есть еще одна распространенная причина отсутствия компрессии...
Подумайте и ответьте на эту загадку))))...

Из моего опыта - сломанный шатун )

мммм... тогда сначала бы вылезли другие симптомы и вряд-ли нужно было мерить компрессию..

Аа, ну да, и пробитая прокладка между цилиндрами, естественно.)) Кстати, есть и весьма экзотические виды неисправностей с аналогичными симптомами: дырка в цилиндре (маленькая, не такая, которая образуется, когда шатун блок пробивает:)( https://www.drive.net/l/3976201/ ), прогоревший поршень. Совсем забыл, у меня как то была негерметичнось уплотнения форсунки (медное уплотнительное кольцо пропускало) Долго не мог понять в чем дело, потом набрызгал вэдэхи в колодцы форсунок, а из одного, при заведненном дрыгателе, брызги во все стороны летят. Теоретически, если свечу накала не довернуть- такая же фигня будет.

..уплотнит.кольца пропускаем и не доверт свеч накала-это только у безруких, а вот прокладка под головкой цилиндров довольно частая проблема(((, да и симптомы теже, что и при неприлигающих клапанах-мои "спецы" чуть ее не сдернули(((..

У безруких- не безруких- спорный вопрос. Я форсунку пластиной прижимной по мануалу динамометрическим ключом притягивал. И колечко новое покупал.(( Со спецами по дизелям у нас в стране напряженка. Покупаешь дизельный аппарат(ОСОБЕННО common rail)- рассчитывай только на себя. В сервисе баблища сдерут- как в последний раз, и не отремонтируют нихрена.

  • 1
?

Log in

No account? Create an account